Tgmaster.ru

TG Мастер
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление инверсионного стола своими руками, советы по эксплуатации

Изготовление инверсионного стола своими руками, советы по эксплуатации

Самодельные

Главная задача инверсионных столов – выполнение лечебных процедур. Но из-за сравнительно высокой стоимости его приобретение для использования в домашних условиях доступно далеко не каждому, кто нуждается в такой терапии. Выходом из ситуации может стать инверсионный стол своими руками, расходы на который будут заметно ниже. Особенно если пользоваться относительно недорогими, но прочными материалами. Однако перед тем как приниматься за работу, следует познакомиться с особенностями ее выполнения.

Чертеж оружия из дерева с размерами. Пистолеты и автоматическое оружие из дерева

Очень часто требуется изготовление муляжей оружия или игрушек для детей, и фанера как материал отлично подходит для этих целей. В данном обзоре мы расскажем о некоторых видах изделий и разберемся, как сделать их своими руками. Есть более простые, а есть и более сложные модели, но при определенной усидчивости можно осилить любой из нижеописанных вариантов.

На фото: такие изделия часто используются в различных постановках и костюмированных шоу

Что нужно для работы

Чтобы изготавливать те или иные изделия, необходимо иметь под рукой требуемые материалы и инструмент. Конечно, перечень может значительно отличаться, мы перечислим только самые основные комплектующие, которые практически всегда и так есть под рукой:

Шлифовка производится обычной наждачной бумагой, лучше использовать варианты с разной зернистостью, чтобы добиться наилучшего результата

Важно!
Лучше использовать качественную фанеру, а не материалы третьего и четвертого сорта, так как они и выглядят хуже, и имеют более низкие показатели прочности.

Специальные конструкторы из фанеры – отдельное направление, которое пользуется большой популярностью

Некоторые типы изделий и их особенности

Отметим сразу, что не все изделия законны, так кастет из фанеры является оружием, которым можно нанести увечья, и за его ношение вас могут привлечь к ответственности. Мы расскажем только о тех вариантах, которые можно делать без каких-либо ограничений.

Конструкторы

Этот вариант подойдет тем, кто любит собирать 3Д модели или хочет сделать необычный и интересный подарок своему ребенку.

Рассмотрим на примере пистолета:

  • Для начала вам нужно найти все необходимые схемы. Как известно, подобные изделия состоят из множества составных частей, поэтому очень важно найти очень качественный чертеж, который будет состоять из выкроек всех требуемых элементов. Чем он будет подробнее, тем лучше будет конечный результат;

Чертежи пистолета из фанеры могут быть и очень сложными, все зависит от выбранного варианта

  • Далее с помощью копирки вам нужно перенести контуры всех элементов на фанеру, делайте это аккуратно с помощью ручки или острой указки. Линии можно сделать более отчетливыми с помощью карандаша, важно добиться их хорошей видимости;
  • Резку лучше всего производить с помощью ручного лобзика для дерева или стационарного приспособления, электролобзик подходит для грубой обработки и работать с ним при вырезании мелких элементов неудобно. Старайтесь делать все максимально аккуратно;

Следует правильно установить режущее полотно в рамке

Важно!
Чтобы при распиловке исключить повреждение торцов и их растрескивание, лучше всего поверхность обработать смесью клея ПВА и воды в пропорции 1:2.

  • Выемки проще всего делать так: вначале просверливается отверстие по размеру равное ширине паза, после чего производится резка лобзиком;
  • Последним этапом является шлифовка торцов, чтобы они были ровными и не царапались при сборке.

В некоторых моделях присутствуют даже движущиеся части

Муляжи

Если вас интересует вопрос, как сделать пистолет из фанеры или другой вид оружия, который будет напоминать настоящий, то этот раздел поможет вам:

  • В первую очередь нужно найти необходимые схемы. Причем понадобятся не чертежи оружия из фанеры, а настоящие эскизы с точными размерами и геометрией каждого элемента;

Чем точнее схема – тем лучше результат

  • Очень часто надо склеить несколько элементов друг с другом, инструкция по проведению работ проста: куски соединяются с помощью клея и сжимаются с использованием струбцин. Фиксация снимается после полного высыхания состава;
  • Далее необходимо придать заготовке форму нужного изделия или его части. Черновые работы лучше всего производить лобзиком, а если есть отверстия или проемы, то вначале сверлятся отверстия, а затем выемке придается нужная конфигурация;
  • Затем предстоит самая сложная и трудоемкая часть процесса – вырезание различных элементов и придание поверхности реалистичного вида. Для этого используются резцы самой различной конфигурации, лучше практиковаться на более простых элементах, чтобы не испортить результат работы и не переделывать все заново. В результате у вас должна получиться точная модель оригинала;
  • После этого нужно тщательно отшлифовать поверхность, чтобы скруглить все плоскости и придать материалу идеальную гладкость там, где это необходимо. Для грубой обработки используется наждачная бумага М80-М100, для чистовой – М180 и мельче;

После шлифовки можно доработать нужные участки

  • Наконец, для того чтобы придать максимальную правдоподобность, следует искусно окрасить готовый вариант. Расцветка, как правило, подбирается такая же, как и у оригинала, поэтому вы можете заранее купить краски нужных цветов.

Точно так же можно сделать и модели холодного оружия, тот же меч из фанеры станет отличным дополнением к новогоднему костюму ребенка, а если сделать его в натуральную величину, то можно использовать как учебный вариант для тех, кто хочет освоить фехтование.

Можно сделать лук своими руками из фанеры, причем он будет полностью рабочим и из него можно будет стрелять по мишеням. Конечно, создать дальнобойный охотничий вариант вряд ли получится, но порадовать себя и детей активным отдыхом вы сможете.

Работа производится следующим образом:

  • Для рукоятки нужно склеить два куска бакелитовой фанеры толщиной 20 мм между собой, размер элементов должен быть примерно 60х400 мм, чтобы получить полноценный узел;
  • После склеивания с помощью лобзика детали придается нужная форма, лекало лучше найти в специализированной литературе. Далее нужно резцом придать поверхности такой рельеф, чтобы было удобно держаться в процессе использования;
Читайте так же:
Как разместить гостей за столом если мало места

Добиться нужной формы непросто, поэтому следует понимать то, что времени будет затрачено немало

  • С двух сторон сверлятся отверстия под болты М6, которыми будут закрепляться плечи. Их лучше всего изготавливать из фанеры толщиной 16 мм, если у вас листы 8 мм, то можно склеить два элемента с помощью столярного клея;
  • На концы приклеиваются куски фанеры, чтобы сделать полочку для тетивы, после высыхания клея им придается нужная форма и вырезаются пазы шириной 3 и глубиной 8-9 мм;

Вот что у вас должно получиться в итоге

  • Далее все элементы шлифуются и покрываются морилкой и лаком для дерева для защиты от влаги. Конструкция собирается, для тетивы приобретается кевларовая стропа толщиной 3,5 мм в магазине альпинистского снаряжения. На этом вопрос, как сделать лук из фанеры, можно считать закрытым.

Приклады

Если вам нужно сделать приклад или, как его еще называют, ложе, то фанера также может стать отличным вариантом.

Работы имеют следующий вид:

  • В первую очередь нужно склеить пару кусков нужного размера для получения необходимой толщины, так как стандартных вариантов недостаточно;
  • Далее надо обрисовать будущий профиль изделия и провести черновую распиловку с помощью электролобзика;
  • Следующий этап – вырезание ниши под механизм, тут важно делать все максимально точно, чтобы система крепилась надежно и правильно, любые сдвиги приведут к тому, что вы не сможете нормально пользоваться оружием;
  • Затем поверхности придается рельеф: ложе скругляется, делаются углубления и обводы, форма которых может значительно отличаться. Это скрупулезная работа с резцом, на которую уходит много времени;
  • Когда все доработки завершены, можно шлифовать поверхность и наносить на нее защитный состав. К примеру, так делается приклад из фанеры своими руками.

Если все сделано правильно, то сборка не займет у вас много времени и все элементы идеально станут на свои места

Я буду давать для описания номера деталей, которые представлены в файле. Для понимания откройте его.

Если у вас мощный лобзик, то деталь 1 и 4 можно сделать сразу за один пропил, склеив заготовки на двух сторонний скотч. Я для вырезания использовал ленточную пилу.

Весь процесс сборки представлен в файле с чертежами.

Но я немного переделал свой пистолетик. Для начала у меня внутренняя часть состоит не из двух деталей 2 и 3 , а с одной, сделанной из фанеры 8мм.

Далее курковая часть также сделана из фанеры 8мм по шаблону № 5. По умолчанию эта часть состоит из 3 деталей (№ 5, 6, 8)

Необходимый паз для резинок я просто выбрал стамеской, так быстрее, чем изготавливать три детали и их клеить.

Детали 7 и 9 я тоже не выпиливал, их заменил гвоздь, как на рисунке ниже.

Что получается в результате? Если у нас есть кроме 4мм еще и фанера 8мм, то мы выпиливаем только деталь 1 и 4 за один пропил, деталь 5 и 2. Вместо 9-ти деталей!

Но это не все. А где хранить запасные резинки? Патронов много не бывает! Нам нужен магазин! В центральной части я вырезал отверстие под него.

Сам магазин собрал из обрезков 4мм фанеры.

А теперь нам остается склейка и шлифовка. Можно зажать струбцинами, как я, а можно просто собрать на шурупы, как указано в чертеже. Шлифовку раньше склейки нет смысла производить, сейчас все детали вместе и шлифовкой вы задаете единый профиль.

Обращаю внимание на обработку зубчиков, необходимых для удержания и сбрасывание резинок. Нужно будет аккуратно их под шлифовать, иначе могут быть осечки.

Можно все сделать по чертежам, а можно отойти от них и выполнить свой вариант. Никто не мешает, например, сделать пистолет пятизарядный, напилив больше зубцов. Можно повторить мой вариант с уменьшением количества деталей, если делать сразу много, то экономия по времени приличная получается.

Остается раскраска! Но это лучше доверить детям, звезды они быстрее нас нарисуют.

слесарный верстак своими руками Слесарный верстак своими руками чертежи

Чтобы сделать любую конструкцию, необходимо иметь чертеж, схему, план – что-нибудь, от чего можно отталкиваться в своей работе. Если есть четкая модель, пол дела уже сделано, дальше делать слесарный верстак своими руками будет легче . Как вам, например, такой вариант?

  • Для жесткости здесь использован стальной уголок толщиной 5 мм с ребром 35 мм.
  • Для столешницы взят 2-х мм стальной лист, закрепленный на 50-ти мм доски.
  • Для полок толстые доски не нужны, можно использовать фанеру толщиной от 10 мм.
  • Также для ящиков и полок достаточно толщины уголка 3 мм, зачем зря железо переводить.

Если планируете стационарную конструкцию, укрепите конструкцию анкерными болтами (для бетонного пола), для деревянного – шурупами . По контуру деревянная столешница с металлическом листом на рабочей поверхности закрывается уголками 20х20. Не забывайте про технику безопасности, пропитайте деревянные детали огнеупорным составом . Полки можно сделать по своему усмотрению, открытыми или закрытыми, с дверцами, конечно, практичней, меньше пыли, к тому же их можно изготовить из фанеры. Здесь на схеме не показано, но вам надо заранее продумать, какое оборудование будете устанавливать на столешнице, чтобы предварительно просверлить крепежные отверстия. Также необходимо рассчитать количество и размер инструментов, возможно есть смысл установить еще специальный стенд с держателями.
Источник фото kak-cdelat.ru/prisposoblenie-i-instrumenti/177-kak-sdelat-slesarnyy-verstak-svoimi-rukami-chertezhi.html

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Читайте так же:
Предметный столик микроскопа назначение

Сперва нарезка деталей:

  1. Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
  2. Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
  3. Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Самые популярные стойки для стрельбы из пистолета

Каждый, кто занимался огнестрельным оружием на хоть сколь-либо серьёзном уровне, подтвердит, что существенная часть успеха стрелка – правильная стойка для стрельбы. Только она помогает компенсировать отдачу и стабилизировать положение ствола. Не особо важно, насколько хорошо вы умеете целиться – при неправильной стойке и вкладке после первого же выстрела придётся всё начинать сначала, поскольку прицельная линия пистолета сильно сместится из-за неспособности скомпенсировать отдачу. Именно поэтому мы хотели бы рассказать вам о преимуществах и недостатках некоторых наиболее популярных стрелковых стоек.

1. Стойка «Базовая»

С неё начинают все. Любой, кто впервые взял в руки пистолет, воспроизведёт что-то типа базовой стойки. И в ней главное, чтобы ствол пистолета смотрел в сторону мишени. А всё остальное – не принципиально. Основная цель этой стойки – прочувствовать оружие. Ощутить отдачу, почувствовать тяжесть пистолета в руке.

Со временем, конечно, станет ясно, что нужно определённое положение ног и рук, чтобы компенсировать отдачу и улучшить стабильность, но лучше уж пусть каждый поймёт на своей шкуре, что значит неправильная, неудобная и неэффективная стрельба, чтобы следующие стрелковые стойки обрели значительно большую ценность.

2. Фронтальная стойка для стрельбы (Isosceles stance)

Фронтальная стойка для стрельбы появилась очень давно, но стала особенно распространена в 80-х годах XX-го века, на фоне роста популярности IPSC. Сейчас эта стойка особо популярна у спортсменов в практической стрельбе.

Итак, ноги находятся на ширине плеч и на одной линии, несколько согнуты. Руки почти полностью распрямлены в локтях — это позволяет компенсировать отдачу. Корпус и руки формируют равнобедренный треугольник (отсюда и оригинальное название — Isosceles, т.е. равнобедренный), с вершиной на пистолете, поэтому нагрузка идёт равномерно, что на сильную, что на слабую руку. Пистолет располагается по центру, на уровне глаз. Сектор ведения на неподвижных ногах огня при такой стойке — 190° (почти прямой угол в сторону сильной руки, и до 100° — в противоположную.

Но самые главные плюсы стойки — она считается самой быстрой (в плане принятия положения для стрельбы) из всех стрелковых стоек, а также хорошо подходит стрелкам, обладающим кросс-доминантным зрением (это когда, например, ведущая рука — правая, а ведущий глаз — левый, и наоборот).

К числу недостатков можно отнести полную открытость корпуса (что, наоборот, становится положительным моментом, если на стрелке одет бронежилет). И ещё вертикальной стабильности у оружия в такой стойке при стрельбе маловато – пистолет удерживается исключительно мускульной силой и без того напряженных мышц.

3. Тактическая, или боевая стойка (Fighting stance)

Ещё один недостаток фронтальной стойки для стрельбы (Isosceles stance) заключается в том, что при стрельбе боеприпасами повышенной мощности стрелку не хватает устойчивости для гашения отдачи, так как ноги расположены на одной линии. Если ногу, находящуюся со стороны поддерживающей руки, передвинуть вперёд на примерно половину длины стопы, это повысит устойчивость.

Читайте так же:
Выравнивание торта без поворотного столика

Такую стрелковую стойку называют тактической, или боевой — Fighting stance. Ещё у неё есть обозначение «усиленная фронтальная стойка для стрельбы» (Power Isosceles stance), но это сути не меняет. В остальном всё то же самое, как в обычной «равнобедренной».

4. Стрелковая стойка Вивера (Weaver stance)

Это чуть ли не самая популярная классическая стойка для стрельбы. Придумана ещё в 1950-х годах Джеком Вивером, шерифом Лос-Анджелеса.

Стойка Вивера выглядит как обычная боевая стойка в боксе, то есть достаточно «агрессивна». Сильная рука обхватывает рукоять пистолета и немного согнута в локте, повёрнутом в сторону слабой руки. Слабая же рука, как обычно, обхватывает кисть сильной, но при этом заметно согнута, а локоть смотрит вниз. Нога на стороне слабой руки вынесена вперёд и слегка согнута в колене, на стороне сильной – нога прямая, отставлена назад, а стопу развёрнута на 45°. Корпус немного наклонён вперёд. Вес переносится на выставленную вперёд ногу.

Отдача компенсируется за счёт противоположных движений рук. Тут очень важный момент — в момент выстрела сильная рука толкает пистолет от себя, слабая – тянет к себе. Такой хват обеспечивает очень прочное и уверенное удержание пистолета. В оригинале у Вивера при хвате ещё и большой палец слабой руки обхватывал сзади кисть сильной руки — но это делает почти невозможным стрельбу из полуавтоматических пистолетов.

Плюсы стойки Вивера — в быстром прицеливании, так как пистолет расположен ближе к глазам, и прицельные приспособления лучше видны. Также, по сравнению с фронтальной стойкой, сектор огня ещё шире — ввиду физиологии увеличивается на 45° в сторону «слабой» руки, составляя в итоге 135°. Со стороны сильно руки остаются те же 90°. Стойка рабочая и весьма эффективная – её до сих пор изучают те, кто по долгу службы вынужден использовать преимущественно пистолеты.

Однако есть и недостатки. Сама поза несколько противоестественная, да и движение рук нужно ещё научиться координировать. Поэтому этой стойке приходится некоторое время учиться (впрочем, как мы увидим дальше, её можно модернизировать, меняя, например, положение ног и степень сгибания рук). Эта стойка для стрельбы не подойдёт стрелкам с кросс-доминантным зрением, и годится только для полных правшей или левшей, которых, правда, подавляющее большинство — 90%.

Кроме прочего, хоть у стойки Вивера стабильности конечно больше, чем у фронтальной, но при стрельбе нагрузка приходится на запястья — а это значит, что использовать мощные боеприпасы и пистолеты с сильной отдачей будет затруднительно людям, не обладающей достаточной физической силой.

5. Стрелковая стойка Чепмена (Chapman stance)

Обе недостатка стойки Вивера, а именно — плохой контроль отдачи и невозможность для правши целиться левым глазом, были учтены Рэем Чепменом, «легендой» среди стрелков и известным инструктором, одним из соратников полковника Джеффа Купера. В итоге Чемпен разработал свою собственную стойку для стрельбы, которую позже назвали его именем.

Стойка отличается от Вивера тем, что опорная нога не выставляется далеко вперёд, и плечо слабой руки не доворачивается к пистолету. Эта та же агрессивная стойка по типу «боксёрской», однако более расслабленная, нежели стойка Вивера. Ещё одна деталь — сильная рука полностью вытянута. Именно этот момент помогает справляться с сильной отдачей, так как нагрузка ложится на плечи и торс.

Стрелкам с кросс-доминантным зрением достаточно немного наклонить голову, чтобы получить нормальную прицельную линию. Некоторые стрелки вообще опираются скулой о бицепс сильной руки, как о приклад длинноствольного оружия, получая ещё большую стабилизацию. При всём при этом, из-за чуть увеличенного, по сравнению со стойкой Вивера, расстояния до прицельных приспособлений, стойка Чепмена считается наиболее точной, при условии, что эту стойку для стрельбы использует опытный стрелок.

6. Стойка Center Axis Relock (CAR)

А эта стойка призвана решать конкретно прикладные тактические задачи. Придумал её некто Пол Касл, полицейский инструктор, не раз лично сталкивавшийся с ситуациями, когда стойка Вивера не помогала, а мешала.

Итак, что есть стрелковая стойка Center Axis Relock? Ваша слабая нога выдвинута вперёд, основной упор на сильную ногу. Сильная рука наполовину вытянута, слегка разогнута и приподнята. Слабая смотрит локтем вниз, согнута. Оба запястья прямые — чтобы лучше ловить и гасить усилие отдачи. Сильная рука словно бы толкает пистолет в ладонь слабой, за счёт чего также компенсируется отдача.

Прицел расположен напротив одного из глаз. Целик пистолета располагается в 30-40 см от глаз, пистолета наклонён на 20-45° в сторону слабой руки, благодаря чему на коротких расстояниях целится проще и быстрее.

В результате получаем более компактную и удобную вкладку и стойку для стрельбы, которая облегчает маневрирование в замкнутом и ограниченном пространстве. Стрелок лучше контролирует пистолет, особенно в условиях, когда противник пытается отобрать оружие. Позиция устойчивая и относительно естественная, поэтому особо привыкать к ней не надо. Короче, одни плюсы. Но — только для профессиональных стрелков и для тактического применения, в спорте она проиграет любый из описанных выше позиций.

7. Стойка для стрельбы одной рукой (Power Point stance)

Стойка применяется для стрельбы одной рукой в том случае, когда стрельба с двух рук по той или иной причине невозможна (специальное задание на стрелковом упражнении на соревнованиях, оружия для самообороны или фонарик в другой руке, или даже ранение второй руки). Нога со стороны удерживающей оружие руки выдвигается вперёд на расстояние от 30 до 50 см, колени, как всегда, чуть согнуты. Плечо сильной руки наклонено в сторону оружия. Позиция сильно напоминает стойку боксёра перед решающим ударом.

Читайте так же:
Стол под варочную панель своими руками

Хват пистолета осуществляется одной рукой («здоровой»), при этом оружие наклонено в сторону второй руки, что облегчает удержание, прицеливание и улучшает стабилизацию.

Вторая рука, по возможности, прижата к груди. Для ещё лучшей стабилизации и концентрации усилия в плечевом поясе для сопротивления отдаче некоторые инструкторы рекомендуют сжать руку в кулак и прижать его к груди тыльной стороной. Стойка Power Point позволит вести точную и быструю стрельбу на короткой дистанции.

8. Стойка для самообороны с удержанием пистолета у корпуса

Если описанные выше стрелковые стойки подходили практически для любых ситуаций — от спорта и до полиции, то эта годится сугубо для самообороны. В первую очередь потому, что в практической стрельбе по соображениям безопасности запрещено, чтобы какая либо часть тела находилась за плоскостью среза ствола вашего пистолета. Во-вторых — такая стойка требуется, когда есть угроза нападения с попыткой отобрать оружие.

В этом положении пистолет находится в одной руке, эта рука зафиксирована и локтём прижата к туловищу, а ствол направлен в сторону угрозы. Другая рука расположена так, чтобы не попасть под выстрел — или на высоте плеча, или прижата к груди. При появлении угрозы на короткой дистанции вам необходимо нацелить оружие поворотом корпуса и произвести выстрел (потренируйтесь заранее в этом). Если же угроза возникнет на средней или дальней дистанции — из этой стойки для стрельбы очень легко перейти в любую другую, описанную выше.

Один из минусов в том, что во время стрельбы движение затвора пистолета или пороховые газы могут повредить вам или вашей одежде, вызвав затруднение и потерю времени, что в ситуации самообороны весьма чревато. Поэтому не прижимайте оружие к туловищу, только локоть и предплечье.

На этом всё. В заключение можно лишь добавить, что универсальной стойки для стрельбы не существует. Кто-то в простой фронтальной стойке будет стрелять гораздо точнее, чем в «Вивере», для кого-то «Чепмен» окажется быстрее и удобнее, чем тактическая стойка. Всё зависит от личных вкусов, физиологии и мотивации. Поэтому экспериментируйте и тренируйтесь, затем тренируйтесь снова!

Если мы что-то упустили — как всегда приглашаем подискутировать в комментариях. Спасибо за внимание!

Схема самодельного складного стола

ИллюстрацииСхемы раскладывания и их описание
table_pic_Сплошная столешница и диагональные опоры. Такая схема складывания предполагает, что в разложенном виде реечные ножки — опоры расположены диагонально по отношению друг к другу.

По одной стороне ножки поворотным винтом закреплены на каркасе столешницы, с другой стороны опоры задвигаются в зацеп с противоположной стороны каркаса.

В таблице перечислены самые популярные и распространённые схемы трансформации. Но и продемонстрированных вариантов достаточно, чтобы выбрать подходящую схему для самостоятельной сборки походного или дачного столика.

Комплект разборной мебели в разложенном состоянии – обеденный стол и стулья изготовлены по одной схеме

Комплект разборной мебели в разложенном состоянии – обеденный стол и стулья изготовлены по одной схеме

Какой вариант из перечисленных схем предпочтителен для самостоятельной сборки, если изготовлением мебели вы занимаетесь впервые? Проще всего будет собрать стол на диагональных ножках со столешницей из двух половин.

Комплект мебели собран и не займет много места при складировании

Комплект мебели собран и не займет много места при складировании

Как вы можете видеть на фото, применяя такую схему, можно изготовить целый мебельный гарнитур для приусадебного участка или для пикников на природе. Правильно собранные изделия в сложенном виде имеют компактные размеры и без труда размещаются в багажнике автомобиля.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Алюминиевый стол с телескопическими опорами из нержавейки удобен, легок, долговечен, но стоит недёшево

Алюминиевый стол с телескопическими опорами из нержавейки удобен, легок, долговечен, но стоит недёшево

Теперь, когда мы ознакомились со схемами складывания столов, осталось выбрать конструктивное исполнение и дизайн. Выбирая мебель со складывающимися ножками, мы предъявляем к ее конструкции следующие требования:

  • Простота и удобство повседневной эксплуатации.
  • Компактные размеры в собранном виде.
  • Небольшой вес и, как следствие, мобильность в сравнении со стационарными столами.
  • Прочность, надёжность и устойчивость конструкции.
  • Привлекательный внешний вид.

Какие модели складных столов соответствуют перечисленным требованиям?

Простая в изготовлении модель с половинчатой откидной верхней частью, сделанной из фанеры

Простая в изготовлении модель с половинчатой откидной верхней частью, сделанной из фанеры

Распространённая конструкция – применяется в том числе и при сборке компактных стульев

Распространённая конструкция – применяется в том числе и при сборке компактных стульев

Основание с поворотными опорами и снятой столешницей, которая, в свою очередь, может быть не только прямоугольной, но и круглой или овальной

Основание с поворотными опорами и снятой столешницей, которая, в свою очередь, может быть не только прямоугольной, но и круглой или овальной

Вариант складного столика для использования ноутбука – в нижней части конструкции предусмотрены охлаждающие компьютерные кулеры

Вариант складного столика для использования ноутбука – в нижней части конструкции предусмотрены охлаждающие компьютерные кулеры

Промышленно изготовленные опоры из профильной трубы, закреплённые на фанерной столешнице

Промышленно изготовленные опоры из профильной трубы, закреплённые на фанерной столешнице

Чтобы выбрать конструктивное исполнение и дизайн мебели, в первую очередь, нужно определиться с тем, где и при каких условиях будет эксплуатироваться изделие.

Например, при сборке стола для использования в интерьере дома и дачи, в первую очередь обращаем внимание на дизайн и аккуратность изготовления. Делая складную мебель для пикника на природе, обращаем внимание на компактность размеров, прочность и эргономику.

Чертежи складного стола для пикника

Схема складывания выбрана, с дизайном и конструктивным исполнением определились, осталось подобрать сборочный чертеж.

Принимая во внимание размеры на чертеже, такой столик можно применять не только для пикников, но и как альтернативу домашней парты для школьника

Принимая во внимание размеры на чертеже, такой столик можно применять не только для пикников, но и как альтернативу домашней парты для школьника

Самый простой вариант – конструкция со сплошной столешницей, которая фиксируется на опорах с одной стороны поворотными болтами, а с другой стороны пропилами зацепами. Пересчитав размеры, указанные на схеме, можно собрать компактные раскладные стулья.

Для изготовления столешницы, как показано на схеме, используется ДСП, но можно применить обычную доску или даже органическое стекло

Для изготовления столешницы, как показано на схеме, используется ДСП, но можно применить обычную доску или даже органическое стекло

Этот чертеж – вариант предыдущей схемы, но с перечислением пиломатериалов, которые потребуются для сборки и с их размерами. Для изготовления столешницы на чертеже показан фрагмент ДСП. Впрочем, эту часть конструкции можно набрать и из досок с толщиной 25 мм.

На схеме журнальный столик, который, несмотря на складную конструкцию, не менее прочен, чем обычная мебель

На схеме журнальный столик, который, несмотря на складную конструкцию, не менее прочен, чем обычная мебель

На этом чертеже показан стол с раздвижными опорами, которые складываются за бортик столешницы. В собранном виде вся конструкция выглядит как узкий чемодан размером 1200×500 мм с удобной рукояткой в верхней части.

Необходимые материалы

Для сборки простого деревянного садового стола потребуется:

  • брус 40×20 мм – 4 м.
  • вагонка деревянная длина 2.10м – 3 шт.
  • болты и саморезы с запасом.
  • лакокрасочные материалы для обработки готовой мебели.

Необходимые инструменты

Для сборки деревянного походного столика понадобится простой плотницкий инструмент:

  • Ножовка или электролобзик.
  • Дрель с набором сверл.
  • Шлифмашинка с наждачной бумагой от 400 до 1000.
  • Измерительный инструмент (линейка, угольник, карандаш и т.п.).
  • Малярный инструмент для финишной отделки готовой мебели.

Как сделать своими руками

Этот чертеж будем использовать как схему для сборки своими руками

Этот чертеж будем использовать как схему для сборки своими руками

Предложенная схема выполнена с указанием общих размеров. Тут вы найдете высоту от пола до верха, общую длину опор, расстояние до поворотного винта и расстояние между нижними концами опор. Схема актуальна только для сборки из пиломатериалов.

Заготовки для последующей сборки

Заготовки для последующей сборки

На начальном этапе нарезаем доски и брусок на детали, показанные на чертеже. Старайтесь, чтобы торцы досок были обрезаны под прямым углом. Сделать это на глаз не получится, поэтому используем для резки ножовку и стусло (шаблон для торцевой резки).

Собранная конструкция – вид снизу

Собранная конструкция – вид снизу

В соответствии с предложенной схемой собираем конструкцию. По две опоры с каждой стороны скрепляем посередине болтом с гайкой через подложенные с обеих сторон шайбы.

Собранные Х-образные заготовки должны свободно проворачиваться относительно друг друга. С верхнего края Х-образных заготовок крепим по куску бруска длиной в столешницу. Поверх брусков набиваем доски столешницы, как это показано на фото.

Верхняя часть конструкции, обшитая деревянной вагонкой

Верхняя часть конструкции, обшитая деревянной вагонкой

В нижней части Х-образные опоры соединяем друг с другом поперечными перемычками.

Важный момент – между поперечными перемычками и боковыми опорами должен быть угол в 90 градусов. Между боковыми опорами и столешницей в разложенном виде также должен быть прямой угол.

Складываем изделие и смотрим, насколько аккуратно оно собрано

Складываем изделие и смотрим, насколько аккуратно оно собрано

После того как столик собран, пробуем его разложить и сложить. Если мебель собрана правильно, сделать это будет несложно.

Учитывая условия эксплуатации походной мебели, после сборки готовое изделие нужно пропитать несколькими слоями олифы и покрыть защитным слоем лака. Как альтернативу лака можно применить сплошной слой краски.

Конструкция из металла

Этот вариант изготавливается из квадратной трубы и уголка. Каркас изготавливается из квадратной трубы, а уголок придаст конструкции необходимую жесткость и используется для окантовки.

Инструменты для изготовления верстака:

  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка с заточными разрезными дисками.
  • Угольники.
  • Рулетка.
  • Фанера, уголок и квадратные трубы.
  • Шурупы и направляющие для ящиков.
  • Саморезы по металлу и анкера.
  • Краска по дереву и по металлу.
  • Стальной лист.

Конструкцию необходимо сварить с тем расчётом, чтобы на его верхнюю поверхность можно было приварить вторую часть из уголков, в которой будут располагаться доски под столешницу.

Конструкция из металла

Теперь можно приступить к изготовлению каркаса из уголков для столешницы. Уголки необходимо распилить на две части, длиной 2000 мм. Также понадобятся два уголка по 750 мм. Все это необходимо сварить так, чтобы в пазы уголка легли доски под столешницу.

Самодельный верстак

Для того чтобы сварить обрешетку для инструмента, понадобится два уголка 2000 мм и 4 уголка по 950 мм. Для усиления каркаса следует закрепить уголки длиной 950 мм в середине и два по бокам. Панель можно приварить к столешнице следующим образом:

Как сделать верстак своими руками

Следующим этапом будет усиление конструкции при помощи уголков. Это необходимо выполнить так, как показано на рисунке:

Конструкция верстака

Пришло время для изготовления ящиков из фанеры. Сам процесс простой: фанеру следует нарезать лобзиком на заготовки, а затем скрутить саморезами. Ящики можно расположить с обеих сторон стола, а количество их может быть от двух до трех. К ящикам необходимо прикрепить направляющие, но перед этим с каждого бока следует прикрепить две планки из металла, к которым будут крепиться направляющие.

Сделать верстак своими руками

После того как все комплектующие готовы, можно перейти к укладке досок на верстак. Доска должна быть не тоньше 50 мм и длиной 2190 мм. Если же в хозяйстве длинных досок не найти, то можно обойтись коротышами по 74 см. Перед укладкой следует обработать доски «антикороедом» для продления их срока службы. Конструкцию из металла необходимо прогрунтовать и покрасить. Сверху на доски нужно закрепить стальной лист.

Верстак слесарный

В самом конце устанавливаются ящики, а стенд для инструментов обшивается фанерой.

Последний этап — заземление верстака во избежание поражения электрическим током. Сразу можно закрепить на столешницу тиски, точильный станок и различные устройства. По желанию допускается провести кабели для розеток и дополнительного освещения, что сделает работу еще более комфортной.

Как показала практика, изготовление слесарного верстака — довольно кропотливая задача, несущая за собой финансовые затраты, но от работы на таком столе мастер получит только положительные эмоции. Работать станет намного легче благодаря тому, что все инструменты будут под рукой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector