Оптимальная высота шкафа-купе

Оптимальная высота шкафа-купе

Правильно организованный шкаф-купе помогает сохранить иллюзию большого пространства, предоставляя достаточно места для хранения вещей. Первостепенное значение имеют его размеры, важный параметр которых – высота.

Какая высота шкафа-купе будет оптимальной? Это зависит от Ваших личных предпочтений.

Мастера фабрики «МультиМебель» могут создать по индивидуальному заказу шкаф любых размеров – и для малогабаритной квартиры, и для квартиры с 4-метровыми потолками.

Существует два основных варианта шкафов:

• цельный встраиваемый от пола до потолка (направляющие крепятся к потолку);
• корпусный, высота которого может быть произвольной.

Первый вариант по праву считается самым популярным. Такой шкаф надежный, экономный, универсальный, эстетичный. Пожалуй, единственный его недостаток – невозможность передвинуть.

Распашной шкаф – особенности моделей

Основное отличие от других типов в способе работы механизма открытия. Тут она представлен петлями, которые находятся на боковине. Открывается створка на себя и в сторону. Стандартные модели открываются руками, но есть модификации, подразумевающие открытие автоматически, после нажатия.

Перечислим основные плюсы такого решения.

• Невысокая стоимость.
• Простота эксплуатации.
• Практически полное отсутствие поломок.
• Длительная работа.

Несмотря на плюсы имеются и недочеты.

• Требуется довольно много пространства перед шкафом. Это ограничивает возможность установки в маленьких помещениях.
• В узких комнатах и при большом количестве другой мебели такой модуль будет выглядеть громоздким.

Использование внутреннего пространства шкафа

Прежде чем приступить к созданию проекта шкафа-купе, необходимо определиться, для каких целей он предназначен. А попросту говоря, какие вещи вы планируете в нем хранить. И здесь снова необходимо вооружиться рулеткой, и внимательно изучить шкаф, который вы сейчас используете:

1. Оптимальное расстояние между полками — 300 мм. Но лучше подойти к этому вопросу индивидуально: замеряйте стопки сложенных вещей, померяйте коробки с обувью, проанализируйте, что вас не устраивает в старом шкафу.
2. Необходимая глубина шкафа для плечиков, на которых располагаются висящие вещи — 550–600 мм. Если фактическая глубина будущего шкафа-купе варьируется в этих пределах, то без сомнения можно использовать штангу. Если глубина значительно меньше, то лучше всего установить выдвижные вешалки и тогда вещи будут располагаться «лицом» к вам.
3. Определитесь, что вы будете хранить в выдвижных ящиках, какие они должны быть по высоте и сколько всего ящиков необходимо.
4. Совет от мастера: широкие выдвижные ящики целесообразно разделить на несколько ячеек, сделав тем самым органайзер, оптимизирующий хранение негабаритных вещей.

1. Изучите рынок предлагаемой фурнитуры для шкафов-купе: выдвижные сетки, вешалки для галстуков, встроенная гладильная доска, пантограф, полки для обуви и прочее. Правильно подобранная фурнитура значительно облегчит заполнение внутреннего пространства.

Стандартные размеры шкафа со створками: глубина

Перейдем к рассмотрению стандартных размеров шкафов со створками.

• Глубина шкафа в этом случае обычно составляет 52 см — это стандарт, который редко нарушается. Дело в том, что 50 см — комфортная глубина для удобного расположения плечиков внутри шкафа.
• А 2 см обычно уходят на саму створку с петлями. Вот и получаются эти пресловутые 52 см, которые не всегда можно вписать в помещение небольшого размера.

Хотя со шкафами купе дела обстоят еще хуже, ведь их стандартная глубина редко является меньшей 60 см, десять из которых отводится для механизма раздвижных дверей.

С чего начать?

Ящики делятся на нижние, верхние модули и пеналы (высокие колонки чаще всего предназначены для встраивания техники или организации систем хранения). Нижние модули стоят на ножках, имеют большую глубину (чаще всего 60 см), накрыты столешницей. Могут быть распашными или раздвижными, а также открытыми (полки). Верхние или навесные ящики висят на стене, могут открываться вверх или вбок.

Пример верхнего модуля кухни Настя из мебельного магазина в Твери https://tver.yourroom.ru/kukhni

Проект или чертеж кухни будет включать определенный перечень шкафов и декоративных элементов. Последние могут отсутствовать — это зависит от стиля кухни. В зависимости от планировки гарнитура, в проекте могут присутствовать угловые элементы разных типов.

Прежде чем приступить к разбивке мебели по шкафам, вам нужно сделать замер помещения. Затем уже появится чертеж кухни с размерами и планом по деталям. Сделать это можно в бесплатной онлайн программе-конструкторе.

Максимальная ширина двери шкафа

«Анатомия Сна» – журнал о стильной жизни в спальне и здоровом сне. Каждый день вы найдете здесь интересную историю, важный совет и полезное интервью. Вместе с авторами разберетесь, как выбрать матрасы и подушки из тысяч товаров, какие аксессуары идеальны для спальни, как своими собрать кровать или сшить балдахин, увидите «начинку» ортопедических изделий для сна, познакомитесь с экспертами и мастерами. Журнал «Анатомия Сна» является брендовым медиа онлайн-магазина «Анатомия Сна». Одного из крупнейших маркетов популярных отечественных и зарубежных производителей матрасов, кроватей, мебели и аксессуаров для сна в России.

Напишите нам

Содержание

Поскольку шкаф-купе — это покупка на всю жизнь, есть все основания подойти к ней ответственно. Обилие дизайнов, ассортимент конструкций, многочисленные вариации наполнения, материал самого шкафа и его дверей: есть где окунуться в муки выбора. Рассказываем, что нужно знать о шкафах-купе, чтобы определиться с собственными потребностями и сделать правильный выбор.

Виды конструкций, их плюсы и минусы

Начнем с базовых знаний. Шкафы-купе делятся на 7 типов:

1. Встроенный. Классический вариант конструкции, когда шкаф словно утопает в стене. В этом случае он занимает всю свободную нишу, а его границами выступают стены, потолок и пол. Неоспоримым плюсом здесь является вместительность, возможность спрятать трубы или огрехи ремонта в помещении. А вот передвинуть такой шкаф нельзя, и это его главный недостаток.
2. Полувстроенный. В зависимости от потребностей будущих владельцев этот шкаф может не иметь части опорных сторон. Например, если планируется монтаж вдоль стены, то надобность в одной из боковых стенок отпадает. Благодаря такой конструкции можно красиво и с пользой облагородить нишу в помещении. Все плюсы и минусы этот шкаф унаследовал от своего встроенного «родственника». Учитывая то, что его часто монтируют прямо к стене, без установки задней стенки, переместить его также нельзя.
3. Корпусный. Стандартный корпус, состоящий из несущего каркаса, раздвижных дверей и задней стенки. Такой шкаф уже можно расположить в любой точке квартиры, его же допустимо использовать в качестве зональной перегородки. Возможность перемещения, а также демонтажа в случае переезда безусловный плюс такого типа конструкции. Слабая сторона корпусного шкафа — он сокращает полезный объем помещения.
4. Угловой. Практичный способ задействовать угол комнаты, в чем и заключается основное достоинство этого шкафа. А вот недостаток кроется в сложности монтажа, который следует доверить профессионалам.
5. Прямой. Простые и симпатичные модели, визуально напоминающие шкафы с распашными дверьми. Легко впишутся в любой интерьер.
6. Радиусный. Не самый распространенный вариант, но в последнее время набирающий популярность благодаря необычному дизайну.
7. Модульный. Помимо самого шкафа конструкция включает в себя ряд посторонних модулей, которые подгоняются под единый стиль.

Типы дверей

Двери у шкафа-купе могут быть нескольких видов:

• раздвижными;
• подвесными;
• навесными.

Двери раздвижного типа перемещаются благодаря роликовому механизму по установленным направляющим. Подвесная система не подразумевает наличие нижних направляющих, монтаж двери происходит только к потолку, если говорить о встроенных конструкциях, либо к крыше самого шкафа. Такие двери отличаются плавным бесшумным ходом, способны выдерживать большие нагрузки и выглядят современно. Навесные двери движутся по направляющим, спрятанным в корпусе конструкции.

Материалы изготовления

Распространенным материалом для изготовления каркаса шкафа является ДСП. Древесно-стружечная плита может имитировать множество текстур и быть окрашена в разные цвета, вследствие чего заказчики получают шкафы, которые будет гармонировать с интерьером их квартиры. Лакированная плита – это более качественная версия ДСП.

Еще один часто встречающийся материал – древесноволокнистая плита средней плотности, сокращенно МДФ. Как и ДСП его получают путем прессования мелких деревянных опилок, но в отличие от него МДФ обладает большей прочностью, а главное достоинство мебели из него – влагоустойчивость.

Для изготовления элитной мебели применяют шпон – это тот же МДФ или ДСП, но с декоративным покрытием в виде тонкого слоя натурального дерева. Зачастую шпон дороже представленных ранее материалов, но при этом мебель из него получается прочной и долговечной.

Ну и, конечно же, «король» среди всех материалов – натуральное дерево. Шкаф-купе из массива выглядит не только красиво, но и дорого, о прочности и говорить не приходится, разумеется, она на высоте, как и экологичность.

Все эти материалы используют в производстве основных элементов шкафа: стенки, пол, потолок, а вот двери для него выполняются уже из других основ. Самые популярные материалы для дверей – это стекло и зеркало. С их помощью создают разные дизайны, наносят узоры пескоструем или другими техниками.

Довольно прочными и оригинальными получаются двери из ротанга и бамбука. Обоим материалам присущи экологичность и высокая влагостойкость, поэтому мебель из них можно смело помещать даже в ванной комнате.

Еще один современный материал – декоракрил – представляет собой прозрачные, но довольно плотные акриловые листы. Могут быть глянцевыми или матовыми, с рисунками или без, иметь самую разную окраску. Особенность акриловых дверей в прочности и безопасности, ведь разбить их не получится.

Какой материал выбрать

Здесь стоит ориентироваться на две вещи: бюджет, выделенный под покупку шкафа, и место, где будет стоять приобретени. В целом рекомендации следующие:

• Выбирая между ДСП и ЛДСП отдайте предпочтение второму варианту по причине его прочности и безопасности. К тому же такие шкафы выглядят привлекательнее, в чем можно убедиться на примере шкафов-купе, представленных в ассортименте магазина «Анатомия Cна».
• Если вы все же выбрали шкаф из древесно-стружечной плиты, то убедитесь, что толщина материала не менее 1,8 см.
• Оптимальное соотношение цена-качество имеют шкафы из МДФ и ЛДСП.
• Покупая или заказывая шкаф для помещений с высокой влажностью, например, для ванны, выбирайте материалы с высоким уровнем влагостойкости. Такой материал производители маркируют буквой «В».

Замеры помещения и стандарты шкафов-купе

Успех монтажа шкафа зависит от точных замеров помещения. Кроме снятия стандартных величин – ширина, высота и глубина – следует учитывать и такие детали, как дверной проем, расположение выключателей и розеток, отопительные батареи, окна и другие элементы, располагающиеся в потенциальной зоне монтажа.

Первостепенно нужно определить общие габариты будущего шкафа. В месте, где он будет располагаться, вооружитесь рулеткой и проведите замеры высоты от пола до потолка, а также определите глубину и ширину. Теперь учтите неровность стен, высоту багетов и плинтусов. Зазоры на эти выступы следует вычесть из общих замеров, как правило, это 5-10 см.

Средняя глубина шкафов-купе составляет 66 см, где порядка 10 см отводится под раздвижную систему, а 56 см остается в качестве полезной площади. В малогабаритных квартирах, где нет возможности следовать таким стандартам, можно ограничиться и более скромной глубиной, но не желательно оставлять ее менее 40 см. В этом случае использовать классическую штангу для вешалок с одеждой уже не получится, для этого требуется глубина не менее 50 см, зато уместной окажется установка выдвижных систем.

Вообще, стандарты в том, что касается шкафов-купе, дело условное. Есть скорее рекомендации по наиболее комфортным параметрам шкафов и выглядят они так:

Наполнение шкафа-купе

Размеры шкафа очень индивидуальны, ведь они напрямую зависят от того, что вы будете в нем хранить. Шкаф-купе можно сравнить разве что с полноценной гардеробной и только от вашего желания зависит, что будет в нем находиться. В классическом варианте система хранения включает в себя:

• Полки. Большая часть функциональности шкафа кроется именно в них. Их размеры, количество и расположение каждый для себя определяет сам, исходя из личных потребностей.
• Ящики. Для хранения мелких и не очень вещей.
• Штанги. Для большей вместительности и удобства в шкаф можно установить пантограф — устройство, которое позволяет вешать одежду в подпотолочном пространстве и беспрепятственно снимать необходимую вешалку.
• Корзины. Замечательный способ хранить вещи в условиях постоянного проветривания. Также через корзину можно лицезреть что находится в ящике, не открывая его. Хорошо подходит для хранения полотенец, постельного белья и т.п.
• Стеллаж для обуви. Чтобы у каждой пары было свое место.

При необходимости стандартную комплектацию можно дополнить:

• Галстучница. Просто незаменимая вещь в гардеробе делового мужчины. Галстуки всегда будут в идеальном состоянии располагаться перед взором владельца и найти подходящий не составит труда.
• Отдел для ремней. Простой ряд крючков, на котором ремни висят в развернутом положении.
• Брючница. Название готовит само за себя. Благодаря такой системе хранения, брюки после глажки сохранят «стрелки».
• Выдвижные ящики с разделителями. Хорошо подойдут для хранения мелких элементов одежды, например, носков или нижнего белья.
• Встроенная гладильная доска.

Уход за шкафом-купе

Чтобы шкаф долго выглядел как новый и оставался целым, важно обеспечить за ним правильный уход.

1. Особое внимание стоит уделить направляющим, по которым перемещаются дверцы. В них быстро скапливается мусор, который препятствует нормальной работе механизма. Убрать грязь можно веником или пылесосом с узкой насадкой.
2. Натуральное дерево, ЛДСП и МДФ не переносят влагу и абразивных веществ. Высокий уровень влажности в квартире, а также прямой контакт шкафа с водой может стать причиной набухания плит и деформации шкафа. Исправить такой дефект уже будет невозможно, поэтому следует изначально обеспечить мебели оптимальные условия: температура 15-30°С выше нуля и уровень влажности не более 70%. Также стоит обеспечить регулярные проветривания и не допускать скачков в уровне влажности.
3. Не устанавливайте шкаф вблизи радиаторов и других источников тепла. Постоянное нагревание может привести к растрескиванию поверхности шкафа. Исключите длительное воздействие прямых солнечных лучей на шкаф, чтобы краска не выгорала.
4. Очищать поверхность шкаф от загрязнений допускается слегка влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе или влажной салфеткой. После удаления грязи влажным способом обязательно протрите шкаф сухой тряпкой. Все загрязнения старайтесь ликвидировать сразу, в противном случае пятна могут въесться в поверхность и удалить их будет проблематично.
5. Во избежание повышения уровня влажности внутри шкафа не помещайте в него вещи, которые просохли не до конца.
6. Более тяжелую одежду на вешалках старайтесь вешать ближе к стенкам, а не по центру штанги, чтобы не спровоцировать ее провисание.
7. Как бы аккуратно вы ни относились к шкафу, со временем на нем могут появиться сколи и царапины. Сделать их менее заметными помогут специальные красящие маркеры, мягкие и твердые воски, а также пигментные аэрозоли.

Выбрать и купить недорогой и качественный шкаф-купе вы можете в интернет-магазине «Анатомия Сна». Все модели разделены на категории по типу, конструкции, материалам изготовления, стилям. Разобраться в обширном ассортименте помогут онлайн-консультанты магазина в чате на сайте или по телефону 8 (800) 777-62-81.

Размеры межкомнатных дверей

Перед заказом межкомнатных дверей, всех начинают интересовать технические вопросы. Большая часть этих вопросов связана с размерами. Часто спрашивают, какие бывают стандартные и нестандартные размеры дверей? Проемы каких размеров должны сделать ремонтники? Если проемы готовы, какие двери в них можно поставить?

По опыту наших клиентов, рабочие, которые делают им ремонт, иногда вообще не думают о том, как потом в эти проемы впишутся двери стандартных размеров. И бывает – они не вписываются. А если заказывать двери нестандартных размеров, то это переплата минимум в 30%. Поэтому, приходится проемы зашивать или расширять, и это в конце ремонта, когда вся чистовая отделка закончена. Что бы избежать этих проблем, рекомендуем заранее ознакомиться с информацией, которую мы собрали в этой статье.

Содержание:

1. Стандартные и нестандартные размеры межкомнатных дверей
2. Размер проема для межкомнатных дверей
3. Как правильно замерить проем для двери
4. Двери левые или правые как определить
5. Что сначала устанавливают двери или ламинат
6. Толщина межкомнатной двери

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Стандартные размеры дверных проемов определяются гостами. Эти госты были разработаны еще в советское время, именно по ним, в наших квартирах делали дверные проемы. Сейчас, нас интересуют стандартные размеры по тому, что именно таких размеров двери выпускаются фабриками по стандартной стоимости. Любое отклонение, по высоте или ширине, происходит за доплату. Объясняется это тем, что поточное производство дверей надо останавливать, регулировать оборудование, переналаживать его для выпуска нестандартной продукции.

Большинство фабрик считает стандартными следующие размеры дверных полотен:

ширина: 600, 700, 800, 900мм.

Есть фабрики, у которых в стандартные размеры включены:

ширина: 550, 600мм.

Двери высотой 1900 используются в ванную и туалет в некоторых сериях домов советской постройки, например, в домах 137 серии.

Двери шириной до 600мм. используют для установки в ванную и туалет. Двери 700мм. ставят обычно на кухню, 800 и 900мм. в комнаты и вторая входная. В большие по площади гостиные иногда устанавливают двустворчатые двери, у которых 2 полотна по 700 или 800 мм.

Все размеры, которые отличаются от приведенных выше, считаются нестандартными. Не все фабрики делают двери нестандартных размеров. На тех фабриках, которые их выпускают, этот процесс и условия могут сильно отличаться.

Чаще всего требуются двери нестандартной высоты: 2100, 2200, 2300мм. Двери до 2300мм. заказать легко, многие фабрики делают такие размеры за доплату от 30% до 50% к стандартной стоимости. Двери выше 2300 практически ни кто не делает, только на маленьких производствах, вручную, под заказ.

Иногда нужны полотна нестандартной ширины, при стандартной высоте. Это либо очень широкие двери, например 1000мм., либо с каким-то нестандартным размером, например 840мм.. Производителей таких дверей найти сложнее. Но есть фабрики, например, ульяновская фабрика «Варадор», которые делают двери любых размеров (шириной до 1000мм., высотой до 2300мм.) с шагом в 10мм., и это большая редкость.

Размер проема для межкомнатных дверей

Чтобы рассчитать размер проема, который необходим для нормальной установки дверного блока, надо знать толщину коробки. Коробки, скажем сразу, бывают разные. Производители очень хорошо считают издержки, и никто не будет для легкой щитовой двери делать толстую, массивную коробку. И наоборот, если дверь тяжелая, например из массива дерева, то тонкая коробка просто не выдержит.

Как рассчитать проем для двери? Для расчета ширины проема надо сложить ширину дверного полотна, прибавить 2 толщины коробки без притвора, прибавить 2 зазора между коробкой и полотном (2-3мм.), прибавить 2 зазора между коробкой и стеной (для нормального запенивания надо оставить минимум 10мм. с каждой стороны).

Давайте рассчитаем, какой проем нужен для двери 60 см., 70 см., 80 см., если толщина коробки 25мм. Получаем:

600 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 676 мм.

700 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 776 мм.

800 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 876 мм.

Высота проема рассчитывается аналогично, только надо не забыть про нижний зазор между дверным полотном и напольным покрытием, обычно его делают 10мм.. Получается: высота дверного полотна, прибавить толщину коробки, прибавить зазор между коробкой и полотном, прибавить зазор между коробкой и проемом, прибавить нижний зазор между полотном и полом.

Для двери стандартной высоты 2000мм. и коробки толщиной 25мм. получаем:

2000 + 25 + 3 + 10 + 10 = 2048мм.

Рассчитывать дверные проемы надо на этапе проектирования ремонта. Но как мы говорили ранее, обычно все получается наоборот – есть уже готовый проем, в который надо вписать дверь. Чтобы произвести расчеты в таком случае, необходимо правильно измерить дверной проем.

Как правильно замерить проем для двери?

Чтобы понять какого размера дверь встанет в тот или иной проем, необходимо грамотно его измерить.

Проемы обычно никто не выравнивает и они получаются кривые. Кривизна может быть любой. Бывают непараллельные боковины, он может быть в форме бочонка или песочных часов. Верхняя часть может быть не горизонтальной. Но вписывать, в кривой проем, мы будем прямоугольник с идеальной геометрией и по уровню. Поэтому наша задача найти самые узкие места, и измерить их ширину и высоту. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня.

Надо не забыть про толщину стен. Стандартная глубина коробки 70мм. Это значит, что такая коробка может перекрыть стену толщиной в 70мм. Если погонаж телескопический, то можно за счет Г-образных выступов на наличниках закрыть еще 20мм. Но стены обычно толще. Поэтому необходимо замерить и толщину стен проема, чтобы рассчитать ширину доборного элемента. Добор – это погонажный элемент, который заказывают вместе с дверями. На месте, мастер его обрезает вдоль, до нужной ширины и стыкует с коробкой. Таким образом, ширина коробки добирается до толщины стены.

Важно! Уделите проемам достаточно внимания на стадии ремонта. Пропишите в условиях, какого размера они должны быть.

Есть еще нюансы, которые иногда приходится учитывать. Например, кривизну стен или неравномерность толщины стены. Часто проемы делают слишком близко к углу комнаты. Если это никак не компенсировать расположением коробки в проеме, приходится обрезать наличники вдоль, чтобы сделать их уже. Бывают проемы такой ширины, что вписав туда стандартную дверь, никак не перекрыть наличниками расстояние от коробки до начала обоев, и это тоже надо учитывать.

После того, как все размеры сняты, необходимо сделать расчет. Расчет включает в себя количество коробок в стойках, наличников в штуках, количество и ширину доборных элементов, ширину и высоту дверных полотен, которые будут заказаны на производстве. В 60% случаев такая продукция делается под заказ. Это значит, что поменять что-то, если не подошло из-за ошибки в расчетах, не получится.

Попробуем рассчитать ширину дверного полотна, зная размеры проема. В этом случае все делаем наоборот: от ширины проема отнимаем зазоры, толщину коробки и получаем ширину, например 785мм. Если заказать полотно шириной 700мм. получатся зазоры по 52.5 мм. с каждой стороны, и это в самых узких местах. Это многовато, и наличник, например, шириной 60мм. может не закрыть. Если заказать полотно 800 мм., с каждой стороны останется по 2.5 мм., этого может быть недостаточно для нормального крепления коробки. Как лучше поступить в таком случае? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мастер установщик должен на месте оценить ситуацию, а потом совместно со специалистом по дверям подобрать варианты из ассортимента.

Как вы поняли, нюансов в замере проемов и последующем расчете много. Даже если вам все понятно и кажется, что проемы идеальные, мы рекомендуем вызывать замерщика из организации, где вы будете заказывать двери. Это снимет с вас всю ответственность. А выезд мастера на замер, при заказе установки, обычно получается бесплатным.

Важно! Любая ошибка на стадии замера проемов приводит к ошибкам в расчетах. А ошибки приводят к дополнительным денежным тратам на перезаказ и обмен готовых изделий.

По тому, как сильно отличаются зазоры и толщина пены вверху и внизу, можно понять насколько кривой проем. Ширины наличников едва хватило чтобы закрыть верхнюю часть.

Крепление короба производилось под петлями и под ответной частью защелки. Это, так называемый, скрытый монтаж, когда ни одного крепежного элемента не видно. На фото только предварительное запенивание, окончательное производилось после монтажа доборников.

Если вам нужно подобрать и установить межкомнатные двери в Санкт-Петербурге обращайтесь, мы предоставляем гарантию на нашу установку 5 лет.

Двери левые или правые как определить?

Двери в комнаты обычно открываются вовнутрь помещения. Двери в ванную и туалет открываются в коридор. Если возле проема есть перпендикулярная стена, то дверь в открытом положении должна располагаться вдоль этой стены. То, как будут открываться двери необходимо учесть в момент замера проемов, т.к. от этого зависит какие петли надо заказать.

Если дверь открывается на вас, а петли с правой стороны дверного полотна – петли правые, если слева – петли левые.

Что сначала устанавливают двери или ламинат?

Что сначала: двери или ламинат, двери или плитка? Такие вопросы можно услышать довольно часто. Ответим сразу, все отделочные работы должны быть закончены к моменту установки межкомнатных дверей. Двери устанавливаются в самую последнюю очередь.

Можно ли сделать замер проемов, если нет ламината или плитки, чтобы потом не ждать, пока двери будут делать под заказ несколько недель?

Ламинат или любое другое напольное покрытие поднимет уровень пола. Соответственно, высота проема уменьшится. Из предыдущей части статьи мы знаем, что расчет ведется с точностью до миллиметров. На сколько поднимется уровень пола с точностью до миллиметров? Какой толщины будет напольное покрытие, какая толщина будет у подложки и как она сожмется? Какой толщины будет плитка вместе с клеем? Мы не рекомендуем гадать, лучше измерять полностью готовый проем.

Толщина межкомнатной двери

Стандартов толщины дверных полотен нет. Толщина недорогих ламинированных дверей, с отделкой из экошпона или пленок ПВХ, обычно в пределах 35 — 37 мм. Двери подороже, например шпонированные или из массива дерева, могут быть от 37 до 42 мм. Толще 42 мм. межкомнатные двери встречаются редко, обычно это дорогой массив или двери, изготовленные по индивидуальному проекту. Есть фабрики, которые могут сделать дверное полотно и коробку к нему, толщиной, например, 50 мм. Естественно, такие двери делаются под заказ и цена будет соответствующей.