Как отремонтировать вмятины на мебели

Как отремонтировать вмятины на мебели?

Длительные и частые транспортировки, сильное механическое воздействием могут привести к тому, что на поверхности даже самой качественной и износостойкой мебели могут образоваться вмятины. Но, несмотря на то, что подобные дефекты крайне негативно сказываются на внешнем виде мебели, устранить их вполне возможно. Довольно простые действия, не требующие лишних затрат, позволяют сэкономить немалые деньги и вернуть мебели ее первоначальный облик.

Как выровнять дощатый пол без посторонней помощи

Выровнять поверхность до допустимых показателей, можно сорвав доски и заменив лаги, но это потребует слишком больших затрат сил, времени и средств. Гораздо проще и дешевле сделать всё, оставив старые доски на месте. Однако, всё это применимо только к полам, которые имеют перекосы, но остаются прочными.

Если хотя бы одна доска прогибается под нагрузкой, её необходимо будет закрепить с помощью каких-либо подставок. Обычно используют бруски из любого прочного и жёсткого материала, включая кирпич. Все зависит от размеров подпольного пространства. Естественно, доски в этом случае все же придётся срывать.

Основные инструменты, которые понадобятся для проведения работ:

• длинное правило, гидроуровень или лазерный нивелир,
• шуруповёрт,
• электролобзик или другой режущий инструмент по дереву.

Для начала в любом случае придётся выявить все перепады высот. Неровности пола можно определить с помощью лазерного нивелира, правила или обычного гидроуровня большой длины. На неровном полу, уровень или правило будет опираться на высшие точки поверхности. В других местах образуются зазоры между инструментом и полом. Эти зазоры как раз и подлежат ликвидации.

Способ третий – прессование

Напряжение с одной стороны доски создает искривление. Значит создадим обратное напряжение!

1. Обработайте паром область деформации. Для этих целей можно использовать пароочиститель.
2. Расположите доску между двумя листами ровного пиломатериала.
3. Стяните конструкцию зажимами.
4. Придавите сверху чем-нибудь тяжелым. Желательно чтобы груз распространялся равномерно по площади.
5. Оставьте на 2-3 дня в сухом помещении.

Как и в случае с предыдущим способом, если вы недовольны результатом, повторите процедуру еще раз.

Инструкция по изготовлению стола

Дизайн выбран, инструменты и «расходники» под рукой – теперь настало время настоящей мужской работы. Точнее переходим непосредственно к технической части.

В результате у вас должны получиться идеально обработанные спилы, без сучков и коры.

Для прочности в отверстия нанесите столярный клей, а затем закрепите каждую ножку длинными шурупами к поверхности стола.

Вы можете купить пигменты различных цветов.

В процессе применяется шлифовальная машина и наждачная бумага.

Лаком нужно покрывать 7 слоев, предварительно каждый слой обрабатывать наждачкой, чтобы образовалось более надежное покрытие.

Воплотить в жизнь такой проект не так-то просто. Более того, это упорный кропотливый труд, в процессе, которого от мастера требуется терпение, целеустремленность и трудолюбие. Но такой элемент интерьера привлечет куда больше внимания, чем купленный в магазине скучный предмет мебели.

Ваш труд будет вознагражден.

Подготовка

После того, как вы подготовили весь инструмент и материал, требуется сделать заготовку, т.е. аккуратно и максимально точно порезать цельный спил на более тонкие. Оптимальная их нарезка (толщина 1 сантиметр) позволит очень качественно обработать защитным средством.

Далее следует подготовка основания. Она заключается в использовании толстой фанеры либо деревянных срезов, обладающих высокой влагоустойчивостью.

Для придания дополнительной эстетической красоты, ножки так же следует обработать, а по желанию даже нанести на них рисунок!

Как выровнять доску

Слышал ли ты простонародное выражение: «Почему тебя так покоробило?» Речь идет о недовольном человеке с максимально кислой миной. Грустный, сердитый или недовольный человек тут же менялся в лице не в лучшую сторону. Возможно, такое выражение корнями уходит именно в лесопильную промышленность.

Коробление древесины — процесс деформации материала во время его сушки или дальнейшего хранения. Проще говоря, древесину сильно выкручивает. Соответственно, использовать ее по прямому назначению не представляется возможным. Например, из качественной древесины сделали дверь, но из-за неправильного хранения она деформировалась. Так что вряд ли теперь такая конструкция будет идеально выполнять свои обязанности.

© Freepik

Причины и следствия

Основные виновники искривленного дерева — нарушение правил хранения, неправильная сушка древесины, резкие температурные перепады. Древесина — достаточно популярный строительный материал, но в то же время очень хрупкий и податливый. Если приложить усилие, то можно сломать или каким-либо образом разрушить доску. Более того, повредить ее можно и без особых усилий.

Просто расположи доски в помещении с повышенной влажностью. Дерево тут же начнет впитывать влагу, и его искривления не избежать. Такая влажность и температурные перепады тоже губительны для древесины. Нужно тщательно подбирать правильное место для хранения и расположения древесины.

© Freepik

Да, это тоже важный пункт. Деревянные стройматериалы нельзя бросать где и как попало. Часто можно купить древесину, которую не просушили до конца. Покупатель может не знать обо всех тонкостях древесного мастерства и поставить купленные доски в гараже или на улице. Дерево начнет сохнуть в естественной среде, что тут же приведет к короблению. Использовать такой стройматериал по прямому назначению теперь нельзя.

Решение проблемы

Можно ли вернуть деформированную доску в изначальное положение? Нельзя ответить однозначно. Разумеется, есть лайфхаки, которые помогут хотя бы попытаться исправить ситуацию. Но дальше нужно смотреть по ситуации. Если роль такой доски не столь серьезна, тогда используй ее без опаски. Только сооружать масштабные конструкции из такой древесины лучше не нужно.

Обычный рубанок — это первое, что поможет справиться с небольшими деформациями досок. Мелкие исправления аккуратно убираются таким инструментом, но и доска при этом уменьшается. Более того, лучше работать рубанком с длинной подошвой. Так ты не навлечешь на свою древесину дополнительную беду, связанную с появлением волн из-за рубанка.

Как выровнять доску в домашних условиях

Попробуй убрать искривление доски при помощи влажной ткани и тепла. Можно смочить водой какую-нибудь ткань и расстелить ее на противоположной от искривления стороне. Затем рекомендуется пройтись по такой ткани утюгом. После этого, нужно зажать доску под прессом на ровной поверхности. Есть шанс, что проблема разрешится, но только при небольшой степени деформации.

Чтобы исправить более крупную деформацию, лучше использовать специальные зажимы, струбцины, дополнительный вес вместо пресса. Нужно расположить доску так, чтобы деформированная сторона оказалась сверху. Затем можно разместить на ней влажную ткань и зажать между двух небольших ровных брусков по всей длине. Используй струбцины, чтобы конструкция надежно фиксировалась. Сверху же лучше добавить утяжеление, чтобы под действием пресса доска вернулась в изначальное положение.

Ситуация действительно проблематичная, и даже эти советы не гарантируют полное исправление деформации древесины. Но не спеши расстраиваться. Как говорится, у хорошего плотника не бывает плохого дерева. Подумай, как и где еще можно использовать искривленную доску. Уверены, парочка вариантов точно есть наготове.

Был ли у тебя похожий опыт? Знаешь ли ты, как выровнять доску с искривлениями? Расскажи нам о собственном опыте в комментариях. Твои полезные знания могут пригодиться многим начинающим мастерам.

Методы выравнивания деревянного пола

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

• циклевка;
• шпатлевка;
• мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
• настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными, тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

• мокрая стяжка цементом;
• настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево, но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием, будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро, поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как? Выровнять деревянный пол фанерой, настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору. Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения. Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит, все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

• чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
• под фанеру можно спрятать коммуникации;
• используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см;
• фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
• в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие. Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.