Цоколь для кухни

Цоколь для кухни.

Кухонные гарнитуры редко изготавливаются на ножках, чаще всего они стоят на специальных опорах, прикрытых декоративной планкой. Эта планка называется цоколем и является неотъемлемой частью стенки. Цоколь для кухни придает мебели законченный вид, отчего гарнитур выглядит устойчивее и элегантнее. Декоративная планка может быть выполнена из дерева, ДСП, МДФ, пластика или алюминия.

Цоколь кухни – это цельная планка, состоящая из обязательных и дополнительных элементов. К первым относится собственно планка, уплотнитель и фиксирующие клипсы (скобы). К остальным – элементы соединения и радиусные элементы, которые позволяют расположить цоколь под определенным углом и сделать конструкцию плавной, полностью повторяя размеры мебели. Элементы соединения могут быть под углами 90, 135 и 180 градусов – за счет них цоколь и подгоняется под любую форму мебели.

Цокольная планка может быть трех размеров – 10, 12 и 15 сантиметров. Нет необходимости делать ее выше, но по желанию хозяев это возможно. Если в кухне высокие потолки (более трех метров), то планка большей высоты будет смотреться гармоничнее. А в стандартных кухнях, высота которых не превышает 2,5 метров, цоколь больше 10 сантиметров будет выглядеть нелепо и зрительно сокращать габариты помещения.

Основные характеристики и особенности материала

Пластик в составе панелей присутствует частично, помимо него, в зависимости от вида материала, здесь находятся другие компоненты.

Панели ПВХ просты в уходе, по себестоимости низкие, рыночная цена одна из самых привлекательных, поэтому их очень любят владельцы дачных домов и очень часто используют при строительстве. Ассортимент, разнообразие фактур и цветов позволяет преобразить внешний облик здания.

Что такое панели ПВХ:

1. Свою форму и размер пластик получает после прохождения процедуры экструзии.
2. Современные технологии позволяют создать с помощью этого материала имитацию любого покрытия. Популярностью пользуются материалы по виду напоминающие натуральный камень, деревянный брус, известняк.
3. Бывают с гладкой текстурой, ребристые, полностью имитирующие натуральные облицовочные материалы при прикосновении к ним.
4. Внутри они пористые, что позволяет сократить слышимость шума с улицы на цокольном этаже и сохранить тепло, пол в доме будет остывать без отопления медленнее, меньше затрат на обогрев помещения.
5. Материал легкий по весу, можно использовать при ремонте старинных зданий и не бояться повредить фундамент.
6. Чтобы поддерживать панели в чистом виде, достаточно иногда мыть их, можно использовать любую бытовую химию, кроме особо агрессивных вариантов.
7. Материал не подвергаемся коррозии, его не любят насекомые и грызуны.
8. Несмотря на химические элементы в составе, они не выделяют токсинов в атмосферу.

Пластиковые панели просто установить самостоятельно, особых знаний и умений монтаж не требует. Это значительно увеличивает скорость работ, которая тормозится если участвуют натуральный камень или кирпич, они требуют внимания и времени.

В основе состава поливинилхлорид, сверху материала декоративное покрытие, стык остаётся незаметным. Материал укладывается без швов, очень плотно, не оставляя доступа открытому воздуху, сохраняя тепло. Вода через него не поникает, конструкция долго остаётся цельной, без трещин.

Бывают полностью из винила или двухслойные с декоративным покрытием. Выдерживают температуру от -50 до +50 градусов. Особое преимущество – не нужно выравнивать поверхность перед монтажом.

Варианты внешнего вида с фото

Существует более 100 вариантов фактур и цветовых решений, среди которых можно найти всё, что угодно для индивидуального оформления строения.

Под камень

Первый из самых популярных вариантов – панели под камень. Такой вариант используют чаще всего для частных строений, коттеджей.

Разновидности по составу:

1. Поливинилхлорид и каменная пыль. Сверху их покрывают специальным защитным слоем. Для установки требуется обрешетка, толщина 15, 17, 18 и 21 мм. Устойчивы к влаге, в длину от 80 до 130 см, в ширину от 45 до 60 см.
2. Фиброцементные. Состоят из цемента, кварцевого песка и целлюлозы. Термоустойчивые, но впитывают влагу. Поэтому для цоколя это не лучшее решение. Покрытие окрашивают в любой нужный цвет, имитируют любой камень. Некоторые производители готовы создать панели по индивидуальному заказу.

Материал бывает композитный и однородный. В основе первого пенополистирол, он создаёт декоративный вид и дополнительную термозащиту. Второй – соединяют при монтаже в единую конструкцию.

Под дерево

Такой вариант в моде долгие годы и столько же будет актуален. Натуральный материал требует дорогостоящего ухода, постоянного отслеживания состояния, несмотря на массу положительных качеств, это утомительно и требует финансовых вложений. Верхний слой может повторить любые породы дерева и расцветку.

В длину они от 80 см до 3,6 м, в ширину 20-60 см. Выкладывают их по-разному: блоками, внахлест или «елочкой».

• в основе поливинилхлорид, листы лёгкие по весу, легко монтируются, они не пропускают влагу, хорошо сохраняют тепло, морозостойкие;
• из фиброцемента — в отличие от тех, что имитирую камень, они устойчивы к влаге, к огню и температуре окружающей среды, материал не выгорает на солнце, срок службы более 100 лет;
• сендвич-панели — состоят из полимерных смол, опилок, деревянной крошки, благодаря составу, максимально сохраняют тепло внутри строения, материал очень плотный и устойчив к внешнему воздействию, укладывают их на обрешётку, внутри которой размещают утеплитель.

Существуют также варианты под кирпич, бетон. По свойствам они отличаются в зависимости от производителя, состав аналогичен предыдущим вариантам.

Конструктивные особенности

Цоколь может быть просто черный или белый, имитировать дуб венге и многие другие цвета. Но это лишь декор, который выполняет эстетическую функцию.

Что же касается конструкции, то кухонный цоколь довольно простой. В его состав входит:

• декоративная планка;
• фиксатор клипса;
• уплотнители;
• торцевые заглушки.

Еще имеются соединительные и радиусные детали, чтобы выполнить крепление к ножкам и повторить изгибы самой кухни.

Также они отличаются по высоте. К примеру, 100 мм (10 см) самый распространенный вариант. Реже встречаются 120 мм (12 см). А вот 150 мм идут на одном уровне популярности с 100 мм, в то время как 200 мм почти не встречается.

Большая высота цоколя отнимает пространство внутри нижних шкафов. Потому злоупотреблять чрезмерно высокими цокольными элементами фактически нет смысла.

В них также могут присутствовать дополнительные элементы, такие как подсветка, либо даже розетки в цоколе. Зачастую устанавливаются вентиляционные решетки, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха под мебелью на кухне.

А вот сделать своими руками полноценный цоколь задача не из простых. Это не просто декоративная планка, а сложная продуманная конструкцию. Потому рекомендуем купить готовые изделия. Причем хорошего качества.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

• саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
• молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
• ножницы по металлу и нож-резак;
• циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
• складная линейка, рулетка и угольник;
• уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

Какой цоколь для кухни выбрать?

Выбрать этот элемент можно под цвет всей станки или иного оттенка. Если дизайн интерьера построен на цветовых контрастах, то цвет фальшпанели может быть таким же, как у дверных ручек, плинтусов или мягкого уголка.

Выбираем материал

Внимание уделяется и материалу изготовления. Он может быть:

• из ДСП;
• МДФ;
• пластика;
• алюминия.

Первый вид отличается невысокой ценой. Чаще всего такой цоколь совпадает с цветом мебели. Установку можно осуществлять самостоятельно, поскольку все необходимое уже идет в комплекте. К недостаткам относится небольшой срок службы. ДСП плохо переносит влагу. Поэтому дополнительно нижнюю часть ламинируют или устанавливают на него специальный водоотталкивающий уплотнитель.

Можно использовать фальшпанель из МДФ. Материал прослужит дольше, выглядит более солидно и меньше деформируется. Лучше остановить выбор на вариантах, покрытых специальной эмалью. Такие варианты обойдутся дороже.

Модели из ПВХ считаются оптимальным вариантом. Они представлены в разных цветах, хорошо переносят влагу и повышенные температуры. Такие планки могут применяться и для закругленной мебели. К его преимуществам относится и легкий вес, поэтому во время уборки такую панель будет легко снять. На специальном пластике со временем не появятся трещины, а оттенок останется равномерным даже под воздействием солнечных лучей.

Самым дорогим и надежным признан алюминиевый цоколь. Он устойчив к перепадам температур, механическому воздействию, не портится при изменении температурного режима или при появлении пара. Между главным элементом и полом всегда устанавливается силиконовый уплотнитель. Подобная планка бывает глянцевой или матовой. Она отлично подходит для кухонь, оформленных в современном стиле.

Реже всех остальных типов встречается цоколь из массива. Купить его могут не все, поскольку это самый дорогой материал, использующийся в дорогих классических гарнитурах.

Рекомендации по правильному выбору

Если хотите, чтобы кухня была не только красивой, но и удобной, нужно придерживаться нескольких правил:

• Высота цоколя зависит от расстояния между столешницей шкафа и согнутым локтем хозяйки. Обычно этот показатель составляет 10-15 см.
• Размеры зависят и от параметров строенной техники. Если не учитывать этот параметр, дверь посудомойки или ящика, например, не будет открываться.
• При покупке внимательно посмотрите на целостность цоколя. На фасаде не должно быть трещин, царапин или других дефектов.

Как согнуть бумажно-слоистый пластик без нагрева

«Холодная» технология используется в тех случаях, когда радиус изгиба пластика составляет 7,5 см и более. Чтобы определить этот размер, нужно сделать отметки по обе стороны изгиба столешницы и провести от этих точек линии, перпендикулярные сторонам столешницы, а затем сделать замер от точки пересечения этих линий до края стола.

Затем с помощью таврового угольника нужно проверить, составляет ли точный прямой угол вертикальная поверхность, на которую будет наклеиваться пластик, с горизонтальной поверхностью столешницы. Это делается для того, чтобы после прикрепления пластика не получилось щелей, вздутий или искривлений. При необходимости край стола можно выровнять ленточно-шлифовальной машиной.

При раскрое пластика следует оставлять припуски на выравнивание — примерно 1,3 см. Это позволит подровнять край кромки фрезой при ее смещении. Если полоса пластика будет точно равняться ширине кромки стола, подогнать ее будет сложнее.

Крепить проклеенный пластик на кромку стола следует начиная с ровного края, а не с самого угла. Приклеивая пластик, нужно прокатывать его резиновым валиком, убирая воздушные пузыри и выравнивая поверхность. После этого надо дать материалу закрепиться, после чего его излишки обрезать фрезой.

Как и из чего можно изготовить отливы самому

При необходимости можно изготовить отливы в домашних условиях из самых простых материалов. Это добавит индивидуальности вашему строению и позволит сэкономить средства. Наиболее часто народные умельцы делают свои изделия из листового металла или керамической плитки для наружных работ.

Чтобы сделать металлические цокольные отливы вам потребуется:

• Рулетка;
• Чертилка или маркер;
• Слесарный угольник;
• Угловая шлифмашина или электроножницы для металла, подойдет и сабельная пила. Резать длинные полосы при помощи ручных ножниц крайне неудобно, это может привести к загибам материала, которые испортят вид конечного продукта;
• Самый примитивный станок жестянщика, в интернете полно схем и подробных чертежей его устройства, изготовление не отнимет много времени и усилий, но позволит сделать отливы качественными и красивыми. Загибать стальное изделие даже метровой длины без такого устройства не стоит, результат будет весьма далек от совершенства.

Состав работ:

• Определить нужную ширину полочки изделия прибавить к ней размеры полочки и капельника с загибом прибавить припуск на изгиб – 1 см;
• Разметить подготовленный листовой материал и разрезать на полосы;
• Согнуть при помощи станка.

Для устройства отливов из керамической плитки производство лучше совместить с монтажом. Это позволит вам значительно сократить и упростить процессы. Первым делом нужно выбрать плитку для наружных работ, наилучшим выбором будет клинкерная. Затем подобрать смесь, подходящую для этого материала.Так как свесы из-за хрупкости не делают больше чем 2 см, для обеспечения надежной защиты цоколь в большинстве случаев устраивают из плитки целиком. В дальнейшем состав работ ничем не отличается от облицовки стен керамической плиткой.