Corsa D Как снять задний бампер — Форум Кузов и салон Opel Corsa — AutoPeople

Corsa D Как снять задний бампер — Форум Кузов и салон Opel Corsa — AutoPeople

Бампера также бампер, задную ступеньку на решил снять. Резиновую юбку под бампером на зиму снимал, чтоб не таранить колею. Отведите накладки колесных арок от крыльев и, с помощью ассистента, снимите накладку переднего бампера.

Выкрутить два центральных болта крепления. Поставил на корса замена видео опель салона фильтра бампер. Снятие балки осуществляется по аналогии с алгоритмом для хэтчбека Опель Астра.

Да там работы то на 20 мин.

И откручиваем четыре крепежных болта. Отщелкиваем от передних крыльев края бампера. И отводим бампер от кузова. Теперь надо отсоединить разбемы. Как снять бампер на opel corsa — Архив материалов бамперы, бампера, corsa, бампером, снимается, opel, как, бампер, опель, корса, на, снятие, снять, снимая, сняли, опелях, корсы, бамперов, бампере, снимали, снятыкак снять бампер на opel corsa.

Снятие и установка накладки и несущей балки бамперов. Болты крепления накладки переднего бампера. Задний бампер Модели Corsa и Tigra. Освободите концы бампера и снимите его с автомобиля, освобождая уплотняющее кольцо электрических проводов подсветки номерного знака из кузова.

FakeHeader

Comments 26

приветствую подскажите что я выделил-возможно снять, что бы одеть диск с меньшим ЦО(54,1)?

Это ступица. Снять на токарном станке 1.5 мм металла конечно можно, но стоит ли снимать и разбирать для этого 4 ступицы?
Нецелесообразно.

Спасибо, просто ни на одной машине такого не видел, а тут товарищу откл продать и увидел это)подумали снимается

А по выбору марки( бренда производителя), что можешь сказать

Да по сути нечего сказать, нет положительного опыта. Заводские колодки были неплохи. От Automotive Products = AP.

У меня 96000км пробега ещё стоят оригинальные, но вот пришло время менять.спасибо за информацию

Да, спасибо.я нашел твою запись по этим колодкам. Я вот смотрю по каталогу колодки для моей машины и вот что меня смущает одни шириной 40 , другие 42мм.барабан у меня 228*40, и у меня дилемма какие брать шириной 42 или40? И вообще надо ли на это обращать внимание. И на твой взгляд какому бренду отдать предпочтение при выборе

По задним колодкам выбор очень неоднозначен. Барабанные истираются намного дольше. За десять лет эксплуатации Corsa D мало у кого больше двух комплектов. Мне не очень повезло с NiBK, хотя сейчас притертые вроде уже и не скрипят, но негативный осадок остался. 40 или 42 мм ширины большой роли не сыграют, если нет глубокого буртика износа барабана.

Я спросил про задние колодки, а ссылка про передние

NiBK (FN-0624). Но это не самый лучший вариант, свистели около полугода пока притирались.

Колодки какой фирмы поставил, и если можно артикул

www.drive2.ru/l/455891881688040513/
Сейчас Bosch на подходе замены, на такие же.

Рычаг, прикрепленный к колодке- который тянет трос ручника на конце имеет загиб куда заправляется конец тросика ручника. А куда заправлять пружинку фиксации тросика, ведь здесь не такая форма планки как была на оригинальных колодках?

Именно так, пружинку заправил в отверстие на торце конца тросика. Вроде держится, не выскакивает.

Подскажите номерок колодок, и какие нюансы при установки новых, слышал что пластина ручника на не оригинальных колодок другая

NiBK колодки не рекомендую, надо искать что-либо другое. Мне они не понравились, что задние, что передние.

"Пластина ручника" — что под этим подразумевается? Рычаг, приклепанный к колодке, через который тянет тросик ручника. Если он, то все "ремонтные колодки" (не заводские) имеют рычаг, на конце которого загиб, куда заправляется конец тросика.

Все понял, спасибо

не могу понять зачем красить ступицу и солдатики ? они же спрятаны за диском ! И место соприкосновения колесного диска с барабаном красить тоже не стоит…получится зазор…биение диска и т.д.

Видели бы вы состояние солдатиков и ступиц, когда разбирались тормоза. Солдатики изначально покрыты только анодированием, очаги коррозии в месте соприкосновения с тормозной плитой и пружинными пластинками съели миллиметр диаметра около пяток и головок (по-хорошему их менять надо было вместе с пружинными пластинками). Слой ржи на ступицах был значительно больше чем пару слоев распыленной краски. Все это отчищалось несколько часов металлической щеткой-насадкой на дрель. Не закрыть голый металл нельзя было, не ставить же такие барабаны на ржавые ступицы. Зазор при напылении этой краски из баллончика минимальный, никакого биения. В следующий раз при ревизии тормозов солдатики и пружинные пластинки будут однозначно меняться, но для этого надо их предварительно приобрести.

Как амортизаторы? Долго ходят? мягче штатных?

все нарушают правила, потому что 2 января надо дома сидеть)

Возрастной ценз повышается до 20 лет. А кто будет водить автомобили в армии?

ну если действительно нарушение есть, то пусть протокол пишет

Мегаприкол. С ключевым словом – "новая"

@saturn0207, Вообще то на Ниве стоял точно такой же двигатель 1600см.куб, что и на шестёрке. Отличие только в форме поддона картера и заборнике масляного насоса, остальное всё один в один, что на Ниве, что на Шехе. Прям вот конкретно Нивский движок с родным поддоном ну ни как не возможно было поставить на шестёрку, поддон с масляным насосом надо было по любому менять, иначе он над передней балкой не вписывался геометрически.

это похоже всё на что способен российский автопром – плодить убожества

Здесь нечего обсуждать, нет средств на полный бак, заправляй на столько, сколько есть, а если позволяет кошелёк, то лей полный бак до отсечки и не трать время на доп заправку.

Как можно полнее. да и конденсат не скапливается

@makareysnikitos, у мазды уже

Полная пурга. Человек вообще не понимает о чем пишет. Кроме нагара все остальные тезисы просто бред. В любом двигателе (даже на копейке) после масляного насоса стоит редукционный клапан назначение которого поддерживать давление масла независимо от частоты врашения двигателя. И если маслянный насос не в полном мясе, то давление масла а значить и расход от частоты вращения ни как не зависят. Турбина (если она одна) на любом современном двигателе имеет регулируемый компьютером направляющий сопловой аппарат – назначение которого сделать расход воздуха не зависящим от частоты врашения ротора (которая кстати может достигать 70000 об/мин). При необходимости резкого ускорения компьютер в первую очередь увеличивает угол атаки лопастей соплового аппарата и давление после компресссора возрастает в разы что позволяет впрыснуть много топлива и обепечить разгон. Правда кинетической энергии ротора турбины хватает только на 2-3 секунды но за это время большинство современных двигателей успевают набрать обороты и раскрутить турбину. Не случайно, например, на автомобилях уважаемой фирмы VW наиболее частая ошибка по турбине – "передув", т.е. при заедании соплового аппарата вследствии закоксования он не успевает возвращать лопатки в нормальное положение давление воздуха на впуске увеличивается выше допустимого и двигатель входит в аварийный режим. Написанное автором верно только для двигателей известного ретрограда – Subaru, где турбина высокого давления начинает работать только после 4000 об/ мин двигателя. Это чисто спортивная машина. Правда для разгона на низких оборотах она , как правило, имеет 2.5 литра объема двигателя – что вполне достаточно.

Как снять щиток приборов

Чтобы снять панель достаточно выполнить простую последовательность действий.

• Первым делом потребуется отключить минусовую клемму с аккумулятора.
• Далее откручивается рулевое колесо. Для этого нужно поддеть подушку безопасности и отключить ее. Процедура выполняется крайне осторожно, чтобы подушка не стрельнула.
• Под узлом расположен фиксатор руля, его нужно аккуратно снять и вынуть руль с посадочного места.

• Дальше потребуется демонтировать кожухи рулевой рейки. Делать это нужно осторожно, пластиковые зажимы достаточно хрупкие.

• Дальше при помощи отвертки открутить нижнюю часть пластика и снять его с машины.

• После этого нужно отщелкнуть пластиковую накладку приборов и снять ее.

• Дальше открывается доступ к крепежным винтам самой приборки. Щиток откручивается отверткой и отодвигается в сторону.

• После этого отключается контактная группа проводов и панелька полностью снимается с машины.

Штатная приборка Корсы достаточно информативна и удобна в эксплуатации. Узел практически не требует доработки, легко читается и интуитивно понятен для водителя.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Как выбрать качественные лампочки

От источников света во многом зависит качество освещения, поэтому при покупке рекомендуем воспользоваться следующими рекомендациями:

Важно!
Лучше заменять сразу две лампочки, так как новый вариант может отличаться от старого, и свет будет неравномерным.
Кроме того, как показывает практика, если заменен один элемент, то второй перегорает в течение месяца.

Рабочий процесс

Замена лампочки ближнего света на Опель Корса невозможна без проведения определенных подготовительных мероприятий, которые улучшают доступ к конструкции, именно с них мы и начнем рассмотрение процесса.

Подготовка

Перечень необходимых работ следующий:

• Ставите машину в хорошо освещенном месте, это может быть как гараж, так и двор, главное – чтобы на улице была хорошая погода.
• Далее открывается и фиксируется капот и снимается клемма с аккумулятора, это позволит исключить любые непредвиденные ситуации.
• Чтобы добраться до правой фары, вначале снимается нижний воздуховод с фильтра, его нужно просто вытащить, но сидит он довольно плотно. Чтобы убрать и верхний воздуховод, вначале откручивается хомут, который фиксирует данный элемент, он также сидит прочно. В последнюю очередь снимается сам корпус, он крепится на четырех втулках, чтобы демонтировать его, нужно потянуть вверх и в сторону двигателя.

• Что касается левой стороны, то тут все несколько сложнее – вначале необходимо снять крышку с блока предохранителей, чтобы освободить хоть немного пространства, после этого нужно отщелкнуть защелку задней крышки на корпусе фары и отодвинуть ее.

Мы не рекомендуем снимать крышку совсем, так как ввиду ее сложной конфигурации и ограниченного пространства слева поставить ее на место может оказаться проблемой, и вам все-таки придется снять бампер и фару.

Важно!
Людям с большими руками работу выполнять не очень удобно, но если точно знать, как размещаются элементы внутри, то замена не вызовет затруднений.

Основной этап

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

• Замена лампы ближнего света на Opel Corsa D начинается с открывания заглушки , делается это очень просто: сверху вы увидите фиксатор, который отщелкивается наверх, после чего элемент можно снять. Если речь идет о левой фаре, то выше мы дали рекомендацию просто открыть систему, чтобы после не терять время на установку крышки.
• Внутри корпуса лампа ближнего света на Опель Корса Д держится на двух фиксаторах, которые расположены по сторонам . Чтобы освободить узел, нужно надавить на один из лепестков и потянуть на себя, если нажать не удается – с силой потяните цоколь на себя и вытащите его из посадочного места. Обратите внимание, что тянуть нужно не за провода, а за корпус, иначе вы можете повредить контакты, что выльется в дополнительные работы.

• В последнюю очередь снимается соединительная фишка с цоколя , и старая лампа убирается, на этом демонтаж окончен и можно приступать к замене.
• Начинается сборка с установки новой лампочки , при этом помните самое главное правило – ни в коем случае не прикасаться к стеклянной части изделия, так как это негативно скажется на его работе впоследствии. Если вы все-таки коснулись стекла, протрите его спиртовым раствором. Присоединяется колодка с проводами, их длины достаточно, чтобы сделать это снаружи корпуса. (См. также статью Фары на Паджеро: особенности.)

• Далее собранный элемент вставляется на свое место , убедитесь, что фиксаторы защелкнулись и лампа стоит надежно. На цоколе есть вырезы, поэтому проблем с поиском правильного положения возникнуть не должно, главное – вставить элемент до конца, чтобы он не вывалился от вибрации.
• В последнюю очередь закрываются заглушки и устанавливаются все предварительно снятые узлы , тут все просто и быстро, поэтому заострять внимание на этих работах мы не будем.

Для починки понадобятся несколько предметов.

1. Плоская отвертка.
2. Ключ т-20.
3. Изолента.
4. Ножницы.
5. Клипсы.

С помощью данных вещей работа с дверью займет относительно короткий промежуток времени. Рекомендуется не пропускать шаги инструкции, плюс придерживаться к советам.

Передняя дверь

Человеку в первую очередь необходимо снять заглушки.

• Первая находится у зеркала заднего вида. Убрав ее, человек должен обнаружить три пистона. Снимаетсядовольно просто: заглушку треугольной формы необходимо подцепить отверткой. Проблем никаких не должно возникнуть, ибо защита легко отходит от места крепления. Совет: чтобы не поцарапать, повредить пластмасс — обмотайте отвёртку изолентой.
• Вторая располагается возле ручки двери. С помощью тонкой отверткой, человек должен надавить на декоративную рамку. Совет: все вытащенные заглушки лучше сложить в специализированное место. Необходимо все подготовить заранее, дабы в дальнейшем не было никаких трудностей.
• Третья находится на подлокотнике. Чтобы ее вытащить понадобится отвертка. Человек увидев заглушку, должен аккуратно поднять ее, с помощью инструмента, и вытащить. После данного процесса, будут доступны два винта.

После того как все крепления были обнаружены, необходимо их открутить. Все болты положить в специализированное место, дабы не потерялись. Совет: если виден дефект на винтах, то их надо заменить на более новые. Не скупитесь, ибо в будущем будете платить больше.

Следующий шаг является одним из важных. Произойдут негативные последствия, если проигнорировать данное действие. По бокам обшивки располагаются пять болтов. Всех их открутить.

Заключительная часть — снятие обшивки с двери. Человек должен быть аккуратен, дабы не сорвать провода, клипсы. Поддеваете внизу, после вверху. Данное действия необходимы, потому что с помощью данного маневра, человек сможет сохранить больше крепежных облицовок. После чего осторожно отсоединяете разъемы, снимаете тросик, который нужен для открывания дверей.

Совет: Лучше заранее купить десяток клипс, ибо они довольно хрупкие, легко ломаются. Лучше подстраховаться, чем потом потерять впустую время на поход в магазин. Намного проще, когда есть новые под рукой.

Задняя дверь

Задняя дверь

Процесс практически один и тот же, не стоит забывать о вышесказанных советах. Для работы понадобятся те же инструменты.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Шаг 1 — Снимаем аккумулятор.

Это необходимо для того, чтобы не спалить машину в процессе выполнения работ, да и без его снятия, нам не подлезть к изитронику…..

Шаг 2 — Устанавливаем главный цилиндр сцепления.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Шаг 3 — устанавливаем рычаг переключения передач.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Шаг 6 — настраиваем кулису.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Шаг 6 — монтируем гидропривод сцепления.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Шаг 7 — переделываем электрику.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Возможны два варианта переделки — использование штатного замка зажигания для запуска двигателя или установка кнопки стартера. Второй вариант реализовать гораздо проще.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Управляется оно минусом. Если вывод, отмеченный на картинке замкнуть на массу — стартер заработает.

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Подведем итоги

В целом, вниманию потенциальных владельцев представлено компактное и экономичное авто. Его небольшая популярность вызвана предвзятым отношением россиян к маленьким машинам, а на имидж сильно повлияли сложности с коробкой, электроникой и подвеской.

Несмотря на сложности, вопрос брать или не брать, на повестке не стоит. Автомобиль полностью оправдывает свою цену, а в версиях 1,2 и 1,4 литра разработчикам удалось устранить фундаментальные проблемы. При покупке с рук, основное внимание уделяется состоянию кузова, электрической системы, механике.