Как сделать дверь купе в домашних условиях и как её установить своими руками

Как сделать дверь купе в домашних условиях и как её установить своими руками

Изготовить двери купе своими руками в домашних условиях сложно, но возможно. Для этого необходимо понимать работу механизмов, знать устройство конструкции, тщательно делать замеры и выполнять все необходимые действия. При наличии столярных навыков можно самостоятельно не только установить, но и изготовить двери купе.

Определение размеров

Чтоб мебель смотрелась аккуратненько, нужно верно выполнить замеры двери шкафа-купе. Своими руками их делают шириной 500-1000 мм. Очень малая дверь будет заваливаться, а очень большая сложна в эксплуатации. Высота конструкции находится в зависимости от типа профилей. К примеру, затратные элементы имеют длину 5500 мм, потому их можно подогнать по высоте.

При расчете ширины дверей нужно учесть перехлест. Потому к замеру проема прибавляется ширина профиля, а общая суммы делится на два (количество полотен). Если будет больше дверей, то возрастет и количество профилей.

Высота дверей-купе рассчитывается намного проще: необходимо замерить просвет по высоте и отнять из него 45 мм. Это расстояние позволяет завести полотно в верхний профиль. Не стоит вычитать наименее 45 мм, по другому двери встанут туго.

Как правильно разобрать шкаф-купе из МДФ?

Если шкаф-купе не встроенный (их, как известно, лучше не трогать), то перед тем, как Вы начнете его разбирать, промаркируйте все элементы.

С ящиками и полками на роликовых направляющих будет легче – их можно просто открыть до упора, поднять и аккуратно вытащить. Если направляющие шариковые, то следует извлечь винты. Они находятся на панелях сбоку.

Дверцы у шкафов-купе обычно раздвижные или навесные.

Чтобы снять навесную дверцу, нужно развинтить прижимные болты и потянуть дверь на себя. Перед тем, как снять доводчики (если они есть), покрутите фиксаторы вверх на 90°.

Раздвижные дверцы, по одной, нужно аккуратно приподнять и нажать отверткой на нижние ролики. Потяните дверцу на себя, и створка выскочит из верхнего рельса. Далее под небольшим углом, тяните дверь вниз, чтобы освободить ее из верхнего рельса.

Все детали и крепления сразу же сортируйте по пакетикам и подписывайте, что где было – таким образом у Вас не будет путаницы при сборке шкафа

Что такое настоящее купе: разбираем анатомию

Для автомобильных маркетологов в аду уготовлено отдельное теплое местечко. Сколько же путаницы они внедрили в неокрепшие умы автомобилистов! Гордое имя купе сегодня носят и седаны, и хэтчбеки… Разбираемся, что такое True Coupe и как оно устроено.

Странное дело, но каждый раз, когда я вижу купе, я думаю про владельца: «Чувак, ты крут!». Даже если речь идет о чем-то несуразно-бесформенном, кислотного цвета и китайского производства. Ведь уже тот факт, что человек отважился купить такой малопрактичный, неоднозначный и привлекающий всеобщее внимание автомобиль, заслуживает уважения. Вот она, магия купе — только самый индифферентный гражданин не берется судить владельца автомобиля купе, и именно за возможность привлечь к себе взоры публики любят этот кузов его владельцы. Которые, кстати, готовы мириться с целой гаммой недостатков таких пижонских автомобилей:

— малая вместительность салона;

— нередко малая вместительность багажника;

— широкая тяжелая дверь, малоудобная на парковках;

— как правило, неудобный процесс посадки в низкий салон;

— зачастую проблемы с запчастями.

На фото: Aston Martin DB5

А что вообще такое — купе?

Если говорить строго по автомобильной науке, купе — это автомобиль с двухдверным кузовом, с двумя полноценными взрослыми местами и с отделенным от салона багажником. То есть, другими словами, купе — это двухдверный двухместный седан или, как вариант фастбек. Полноправное купе может также иметь дополнительно пару пассажирских мест — реже полноценных, чаще детских (пассажирская формула 2+2). Но в жизни все намного ярче и интереснее.

Чудеса народной классификации

Интересно, что в автомобильном мире как бы сами по себе существуют несколько понятий о купе. Во-первых, «народная» классификация — наиболее всеобъемлющая и широкая. Тут под купе понимается чуть ли не любой кузов с двумя пассажирскими дверями и низким силуэтом. С таким подходом в столь благородную касту запросто записывают даже самую дешевую версию седана — тудор, двухдверное исполнение с базовым мотором и минимальным оснащением (например, как двухдверный Opel Ascona C 1981-1988 гг. с моторчиком 1.3 л и 4-ступенчатой «механикой»).

На фото: Opel Ascona C

«Народных» классификаторов может сбить с толку разве что «Запорожец» — причислить этот высмеянный в сотнях анекдотов тудор к касте купе язык уже не поворачивается. А виновата в таком упрощенном подходе не только досужая публика, но и автопроизводители, которые порой смело раздают имя купе автомобилям других типов.

На фото: Запорожец

Чаще всего, желая повысить престижность модели и сделать акцент на ее спортивности, маркетологи марки могут присвоить самому настоящему трехдверному хэтчбеку индекс Coupe (к примеру, Renault Megane Coupe или Lada 112 Coupe). Или совсем уж с ног на голову: награждают полномасштабный четырехдверный седан титулом «четырехдверное купе» или седан-купе.

На фото: Lada 112 Coupe

Примеров немного, но они яркие и запоминающиеся, такие как, скажем, Mercedes CLS и CLA, Volkswagen Passat CC. Конечно, заниженная линия крыши намекает на расширенные спортивные возможности, но это еще не повод ломать каноны классификации.

На самом деле круг автомобилей-купе намного уже. Основную массу этого сообщества составляют, так сказать, имиджевые машины, в отличие от спортивных, о которых будет сказано ниже. Массовое купе так или иначе представляет собой машину, которая всем своим внешним видом должна показать: «Мой хозяин неординарный человек. Он продвинутый парень, вам понятно?».

На фото: Mercedes-Benz CLC

Анатомия настоящего купе

Но если по-честному, от серийного массового продукта такие машины чаще всего отличаются только ценой и внешностью, в то время как техническая начинка аналогична самым заурядным семейным моделям. При этом купе, построенные на базе седанов и хэтчбеков классом пониже, обычно имеют спортивный — или скорее псевдоспортивный — облик.

И все-таки ездят и управляются такие машины чуть ярче «семейных» прототипов, с которыми делят одну техническую платформу. Заднее сиденье у таких псевдоспорткаров присутствует, но оно малокомфортно для взрослых седоков. Например, таковы по сей день распространенный Opel Calibra, базирующийся на шасси Vectra А (1988 г.) или самый распространенный на дорогах СНГ представитель данного класса – Hyundai Tiburon/Coupe, родственный седану Lantra/Elantra.

На фото: Hyundai Tiburon

Менее распространен еще один подкласс — представительские купе. Они сконструированы на платформе машин высокого класса, почти всегда сохраняют архитектуру вместительного и комфортабельного седана, отличаясь лишь длиной надстройки-кабины и количеством дверей. Это настоящие купе с трехобъемным кузовом, целиком комфортабельным задним сиденьем и даже вместительным багажником.

По сравнению с базовыми представительскими седанами такие «двухдверки» оснащают максимально богато, комплектуют самыми мощными моторами и, перенастраивая подвеску под активный драйв, оставляют ей все же немалую долю комфортабельности. Яркие примеры — купе Mercedes-Benz на шасси топовых седанов S-класса (CL-Class и S-Class Coupe), а также Cadillac Eldorado, Buick Riviera.

На фото: S-Class Coupe

Пожалуй, к этой же «представительской» категории можно отнести еще одну группу стопроцентных купе — автомобили Gran Turismo. Они менее комфортабельные и более спортивные, поскольку «заточены» в первую очередь под быструю езду, причем на большие расстояния по скоростным шоссе. Грани классификации этого класса традиционно размыты, но чаще других в нем выступают модели Aston Martin , Alfa Romeo, Jaguar, Maserati.

На фото: Alfa Romeo Giulia SS

А самые энергичные в «купешном» (или все-таки купейном?) мире — мощные спортивные модели элитных марок Ferrari, Porsche, Lamborghini и немногих прочих. По сути они — натуральные купе, но парадокс в том, что эти дорожные болиды как раз реже всего связывают с типом кузова. Они заслужили свое доброе имя за свою суть (ходовые качества), а не за форму (тип кузова).

А ведь у них в самом деле только две двери, рассчитанный на двух взрослых и максимум двух детей салон. Багажник при этом надежно отделен от салона: благодаря средне- или заднемоторной компоновке нередко он расположен спереди, а если сзади, то с людьми его может разделять ни больше ни меньше моторный отсек, как у среднемоторного Porsche Cayman.

На фото: Porsche Cayman

«Купейная» география

Многое из вышесказанного следовало писать в прошедшем времени, увы, золотая эра купе уже позади. Вместе с кабриолетами, родстерами и другими романтичными кузовами в рейтингах продаж они уступают места практичным кроссоверам, универсальным вэнам и устрашающим внедорожникам. Но, несмотря на количественное сокращение, компании-апологеты купе продолжают держать высокую планку качества. Которая, кстати, разнилась в зависимости от «региональной» школы.

Европа

В Европе первоначально автомобиль купе был непременным атрибутом молодого аристократа. В предвоенное время целая плеяда модных ателье одевала мощные шасси разных марок в стильные двухдверные кузова штучной работы.

Шедевры французских, итальянских и прочих стилистов были великолепны, но их имена мало что скажут современному автомобилисту. Те эксклюзивные модели, большие, вместительные и хорошо оснащенные, были доступны лишь избранным. Однако четверть века спустя отстроившийся после Второй мировой Старый Свет получил множество демократичных «двухдверок».

На фото: Fiat 500

Пожалуй, лидером в этом вопросе в 1960-1970 гг. был итальянский Fiat. Практически каждая его модель во всех классах тогда имела вариант с кузовом «купе». Как и менее многочисленные «двухдверки» прочих марок, они не отличались особо ходовыми качествами, но были интересны внешне.

Такая массовость в элитном клане «машин для эгоистов» просуществовала не очень долго: в 1993–м тот же Fiat выпустил небольшую модель под гордым названием Fiat Coupe, без каких-либо индексов, поскольку на тот момент это было ее единственное купе.

На фото: Fiat Coupe

Более стабильными остались отнюдь не народные бренды, производящие дорогие автомобили: BMW, Mercedes-Benz и им подобные от своих купе не отказывались — вплоть до сегодняшних дней. Время от времени чем-то ярким «выстреливали» автопроизводители средней руки: Ford Capri, Opel GT, Renault Alpine и пр., но эти выстрелы, как правило, так и оставались «одиночными».

На фото: Opel GT

Америка

Путь Америки, как водится, был особым — ее купе за редчайшим исключением были большими и, как правило, имели мало общего со спортом. Официально главные видовые признаки: две двери, отдельный багажник и ограниченный стандартами SAE объем задней части салона (не более 0,93 куб.м).

Индивидуалистам-американцам очень подходили автомобили подобного типа, ведь с полным салоном они ездят очень редко. В 1950-е годы в производственной программе каждой тамошней марки появилось сразу по несколько купе с различной архитектурой задней части крыши и вариантами планировки интерьера.

На фото: Plymouth Fury

В 1960-е пришла эпоха мусклкаров, многие из которых были купе, хотя американцы чаще именовали их на свой лад фастбеками. Мощностные и динамические показатели их были в самом деле впечатляющими, но с управляемостью дела обстояли похуже. Нефтяной кризис, экологические ограничения и общие негативные тенденции в американском автопроме существенно снизили число купе в Новом Свете.

Недорогие эмоциональные «двухдверки» исчезли как класс, не осталось в производственных программах заокеанских корпораций и больших люксовых купе типа уже упомянутых выше Buick Riviera (до 1999 г.) и Cadillac Eldorado (до 2002 г.).

Как установить в стену двери с раздвижным механизмом своими руками

Сначала определяют, какова ширина дверного проёма. Параметр определяет характеристики всей конструкции. Тип стены тоже подлежит учёту. Отдельно изучают рекомендации специалистов. Чертёж предполагает такой элемент, как шумоизоляция. Для укрепления применяют специальные бруски, если каркас из недорого тонкого профиля. И когда толщина составляет до 0,5 мм. Иначе движение полотен приводит к вибрациям, потом направляющий элемент просто выпадает из конструкции. Въезжать правильно изделие не будет.

Дверной проём в процесс монтажа временно фиксируют стяжкой-распоркой. Это помогает предотвратить перекос, нарушение положения косяков по вертикали. Стальной профиль или брус применяют, чтобы самостоятельно изготовить такой элемент. Ширину пенала надо определить максимально точно, иначе дверную конструкцию невозможно будет установить.

Дверной проём в процесс монтажа временно фиксируют стяжкой-распоркой.

Есть и другие советы, которыми сопровождается выдвижной механизм и его монтаж:

• При слишком узкой двери каркас и полотно цепляются друг за друга;
• Зазоры большой ширины ведут к испорченному внешнему виду;
• Теплоизоляционные свойства при таких обстоятельствах тоже ухудшаются.

Закрывать полотно будет сложно, если оно в открытом состоянии заходит за нишу полностью. Без дополнительных приспособлений не обойтись.

Важно определиться с крайним положением. Идеально обрабатывают напольную поверхность, требуется предварительная подготовка. Технологичные нюансы рассматривают до начала обшивки пенала. Гипсокартон тоже этого требует.

Закрывать полотно будет сложно, если оно в открытом состоянии заходит за нишу полностью.

Этапы установки раздвижной двери в пенал

Оснащение и навык нужны при любом этапе монтажа конструкции. Сначала рекомендуют изучать руководство и готовить инструменты, а потом приступать к действиям.

Инструкция не отличается сложностью:

1. Рекомендуют начинать с чертежей, переносимых на стеновые поверхности. Тогда вероятность ошибок уменьшается. При разметке проще решить, на каких участках проводят демонтаж.
2. Отдельной учёт – для габаритов по пеналу. Створки станут точкой отсчёта для замеров. Длина для рельс, задавших направление, определяется простым перемножением двойки и длины у одной из створок. Нужен равный учёт перемычек, направляющих, зазоров из низа и верха. Пенал отличается шириной на 2 см больше по сравнению со створкой. Глубина кассет, входящих в комнатный комплект, составляет до 8 см.
3. Завершение работы предполагает указание всех размеров по деталям на чертежах. Без профилей фальшстены не сделать. Для несущих стеновых поверхностей стойки находятся в одном ряду. Собирая фальшстены, ставят не удалённый простенок, нишу образуют двумя стоечными рядами. По длине стойки – такие же, что и расстояние между полами и стенами. Здесь делают крепление профилей.
4. Перемычку ставят внутрь ниши. Следующий шаг – фиксация направляющей. Такой же ряд элементов монтируют для пола. Желательно, чтобы под рельсом присутствовал резиновый элемент, способный погасить шумы во время эксплуатации. Конструкция будет безопасной.

Особенности сборки зависят от того, каким выбран основной компонент. Иногда ролики стоят только на верхнем торце, а снизу крепят направляющий нож. Либо такими компонентами комплектуются обе стороны. После выполнения работы должен получиться зазор минимум в 5 мм, чтобы откатный механизм работал правильно. После навеса пробуют механизм двери, как он работает. Упором для откатывающейся створки служат ограничители. Каркас ниши можно обшить гипсокартонными листами, когда работа завершена. Дальнейшие действия связаны с декоративной отделкой.

После выполнения работы должен получиться зазор минимум в 5 мм, чтобы откатный механизм работал правильно.

Технология монтажа кассетных дверей только на первый взгляд кажется сложной. Но не стоит слишком просто относиться к этому вопросу, такое поведение ни к чему хорошему не приведёт. Конструкции таких дверей не будут пропускать внутрь комнаты шумы и запахи. Комфорта при эксплуатации добавляют доводчики. Такое решение особенно удобно для жителей городских квартир.

Разборка полотна двери

Конструкции разных производителей могут отличаться технологией сборки, бывают случаи, когда невозможно разобрать дверь и после ее разборки разобрать обратно уже невозможно.

Рассмотрим разбор сварной конструкции как самой распространенной среди металлических дверей. Швы такой конструкции не идут по всей поверхности, а расположены в нескольких точках, что позволяет срезать их угловой шлифовальной машинкой. Также в этом случае предоставляется возможность сделать это аккуратно, не повреждая покрытие. После срезания швов остатки сварки нужно аккуратно оторвать гвоздодером или плоской отверткой.

После этого лист снимается и можно приступить к планируемым работам: установка тепло- или звукоизоляционного материала или добавить ребра жесткости.

Существует еще один тип сварной конструкции — неразъемная, в этом случае металлические листы полностью привариваются к каркасу по всему периметру.

Если у вас такая конструкция, то не стоит пытаться ее разобрать, т.к. попытка снять сварные швы по всему периметру приведет к порче двери и невозможностью ее использования. В добавок, это очень трудоемко и затратно по времени.

Можно только утеплить или звукоизолировать дверь, смонтировав на нее внешнюю обшивку. Перед этим на железный лист монтируют деревянный каркас из реек, между каркасом и железным листом помещают утеплитель и закрывают деревянной панелью.

Виды замков и способы их установки

Чтобы разобрать, нужно иметь первоначальное представление о том, какие модели встречаются и как врезаются. Различные виды замков и способы их установки можно посмотреть на фото. Различают:

Сувальдный замок из-за своего веса редко используется для установки на межкомнатные двери. В обслуживании он довольно прост. Как правило, на двери в помещении устанавливают цилиндровые замки.

Запорный механизм может быть врезным, накладным, навесным. Некоторые изделия разбору не подлежат, у них нет креплений под отвертку на корпусе.

Чаще на межкомнатные двери устанавливают врезные устройства. Их модели оснащаются ручками или выпускаются без них.

Замок с ручкой врезной

Возможны следующие поломки:

• заедает язычок,
• не двигается ручка,
• не происходит возвращение ручки в исходное положение.

Причинами этих неполадок могут быть неисправность пружины, которая установлена на основной части запорного устройства, или искривление личинки.

Чтобы разобрать его, необходимо следовать следующей схеме.

1. Снять декоративную накладку отверткой, имеющей плоский конец, осторожно поддевая ее со всех сторон.
2. В зафиксированном положении удерживать стопор ручки каким-либо острым инструментом и потянуть ее на себя.
3. Выкрутить винты (их должно быть два), которыми скреплены внешняя и внутренняя части устройства. Снять внешнюю ручку, извлечь запорный механизм. При правильном выполнении действий все детали будут сниматься без особых усилий.
4. Осмотреть целостность пружин основной части устройства. Если они слетели с креплений, зацепить их обратно.
5. Проверить исправность сердцевины. Нужно нажать на язычок и отпустить его. Если ход не свободный, то открутить шурупы с помощью шуруповерта или крестообразной отвертки и извлечь личинку. Она может быть искривлена. Выровнять личинку с помощью плоскогубцев.
6. Произвести очистку деталей от накопленной пыли и налетов, смазать.
7. Не вставляя устройство в дверное полотно, собрать его и проверить, как работает. Если неисправность ликвидирована, можно установить его обратно.

Замок с круглой ручкой

Разборка замка межкомнатной двери с круглой ручкой – дело более сложное. Прежде чем приступать к работе, изучите схему устройства. Она поставляется в комплекте с замком при его покупке. Если инструкция утеряна, то изучите фото. Разбирая устройство, запомните последовательность съема деталей. Это облегчит сборку.

Процедуру разборки замка с круглой ручкой можно посмотреть на видео. Чтобы разобрать такую конструкцию, нужно выполнить следующие действия.

1. Специальным ключом (он поставляется в комплекте с устройством) или другим подходящим предметом нажать на отверстие в круглой ручке.
2. Удерживая нажатием пружинный фиксатор, потянуть рукоятку на себя.
3. Поддеть специальный паз и снять декоративную накладку.
4. Выкрутить крепежные винты, достать сердцевину.
5. Извлечению устройства может препятствовать выдвинутый флажок секретного механизма. Нужно вставить ключ в замочное отверстие и провернуть его на 10-15°, имитируя закрывание. Когда блокировка будет снята, устройство можно достать, потянув за рукоятку.

Замок без ручки

Разобрать такое устройство можно по следующей инструкции.

1. Определить тип механизма: сувальдный или цилиндровый.
2. Цилиндровый тип. С торцовой части корпуса выкрутить винт и, подталкивая с двух сторон сердцевину, аккуратно ее достать. Если что-то препятствует движению, скорректировать положение личинки ключом, находящимся в замочной скважине, достать устройство.
3. Сувальдный тип. Разобрать его проще, потому что дополнительные блокираторы в нем отсутствуют. Выкрутить винты, поддерживающие замок с торцевой стороны. Вставить отвертку в замочную скважину и аккуратно с усилием подталкивать корпус, затем подхватить рукой и извлечь.

Замена замков межкомнатных дверей своими руками – дело хлопотное. Для продления срока эксплуатации запорного устройства и профилактики неполадок необходимо производить смазку замка. Для этого нужно капнуть маслом в замочное отверстие и провернуть ручку и ключ несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась.