Технология сборки табурета своими руками

Технология сборки табурета своими руками

Все столяры свое творчество начинают с табуреток. Этот незамысловатый предмет мебели прост в изготовлении. Хотя, говорить «просто» — это не значит, за полчаса сколотить что-то подобие стула. Изготовление табурета – дело серьезное, требующее к конструкции особого подхода в плане точного соизмерения размеров, правильных форм. Да и дизайн еще никто не отменял. Поэтому в данной статье будем разбираться с темой – как сделать табурет своими руками.

Вообще, кухонная табуретка – удивительный мебельный элемент. Такими свойствами, как она, другие предметы не обладают. Это, наверное, связано с простотой конструкции и практичностью. При этом табурет обладает повышенной прочностью с достаточно большим сроком эксплуатации. А, как показывает практика, эксплуатируют его под большой нагрузкой.

С другой стороны этот элегантный элемент легко вписывается практически в любой интерьер. Тем более, сегодня можно изготовить не традиционные модели, которые точно подойдут под дизайн комнаты. Но надо сказать, что вычурные конструкции требуют особого умению и достаточно большого опыта. Поэтому новичкам лучше начинать с простой модели, так сказать, традиционной.

Необходимо отметить, что современные умельцы изготавливают табуретки из разных материалов. Здесь и камень, и дерево, и веревки. Перечислять можно долго. Но традиционно это, конечно, табурет из древесины. Если правильно подойти к процессу изготовления, то он будет и прочным, и надежным, и с большим сроком эксплуатации. Итак, рассмотрим технологию изготовления табурета из дерева своими руками.

Оригинальный откидной табурет из реек

Оригинальный табурет для прихожей или балкона можно сделать своими руками из реек одного типоразмера. При складывании реечки входят друг в друга и удерживаются на стене за счет силы трения. Сиденье и спинка стыкуются через металлическую шпильку. В откинутом состоянии сиденье опирается через П-образную подставку в угол между полом и стеной. При этом спинка удерживается на стене за счет 12-ти дюбель-гвоздей через две планки на задней стороне спинки.

Потребуются следующие материалы:

• рейки сечением 40х30 мм, всего около 10 пм;
• рейка сечением 40х15 мм, всего около 1 пм;
• шпилька М8 длиной 450 мм и две гайки М8 к ней;
• саморезы;
• морилка и лак.

Минимальный набор необходимого инструмента:

• ножовка по дереву;
• дрель со сверлами по дереву;
• шуруповерт;
• рубанок;
• рулетка;
• линейка;
• карандаш.

При наличии перечисленного приступаем:

• Сначала изготовим самую сложную деталь – поперечину сиденья. Она имеет размеры 450х40х30 мм. В поперечине следует подготовить 8 несквозных прямоугольных пазов сечением 10х25 мм, расположенных с шагом 30 мм. В них будут вставляться шипы на брусках сидения. Сложную работу с пазами и шипами можно избежать, если выполнить соответствующую стыковку на шкантах. Еще проще прикрутить поперечину к рейкам сиденья с помощью саморезов, однако их шляпки будут портить внешний вид изделия.
• Вторая по сложности деталь — рейка сиденья. Их потребуется 8 штук размерами 465х40х30 мм с учетом шипов. Если обойтись без шипов, длина детали составит 450 мм. С одной стороны заготовки делаем шип сечением 10х25 мм и длиной 15 мм, с другой стороны сверлим отверстие под шпильку диаметром 8 мм. Отверстия в двух боковых деталях зенкуем под гайки М8.
• Для спинки вырезаем 7 заготовок размерами 450х40х30 мм. Размер 40 мм нужно срезать рубанком под уклоном, чтобы обеспечить наклон спинки. Верхнюю часть каждой рейки скругляем, а в нижней части сверлим отверстие под шпильку диаметром 8 мм. На задней стороне детали выполняем по два паза сечением 40х15 мм для поперечных планок. На боковых рейках пазы делаем не сквозные, чтобы не портить внешний вид изделия. Вместо поперечных планок надежнее установить две металлические полосы сечением 40х2 мм, тогда потребуются пазы соответствующего размера.
• По готовности трех видов деталей можно начинать сборку изделия. Сначала собираем вместе детали спинки и сиденья с помощью шпильки и двух гаек.
• Проверяем, как надевается поперечина с пазами на шипы реек сиденья и выполняем подгонку шипов, при необходимости. Смазываем пазы и шипы клеем ПВА и устанавливаем поперечину на место, пользуясь киянкой. Как упоминалось, возможна сборка узла на шкантах также с клеем ПВА.
• Сиденье и спинка должны складываться без особых усилий.
• На задней стороне спинки устанавливаем две поперечные рейки сечением 40х15 мм. Для их изготовления лучше использовать дуб или березу, так как детали подвергаются большим нагрузкам. Фиксируем рейки саморезами. Надежнее выполнить эти детали из металла сечением 40х2 мм, тогда крепим полосу к каждой рейке двумя саморезами, со смещением относительно волокон древесины.
• К поперечине сиденья нужно прикрутить саморезами 4,5х60 мм две опорные стойки. Их размеры 640х40х30 мм при высоте сиденья над полом 460 мм. Снизу боковины срезаем под углом 45 градусов, а сверху скругляем. Под крупные саморезы необходимо засверлить отверстия, чтобы древесина не лопнула.
• Теперь соединяем опорные стойки поперечной планкой сечением 40х30 мм, крепим ее двумя саморезами с каждой стороны.
• Конструкция собрана, и мы приступаем к ее обработке. Обрабатываем ее наждачной шкуркой, хотя эту операцию лучше выполнить с каждой деталью еще до сборки.
• Обрабатываем изделие морилкой и покрываем лаком.
• Размещаем откидное сиденье на месте в рабочем положении и закрепляем к стене 12-ю дюбель-гвоздями 6х60 мм. Можно пробовать!

Описание сборки табурета для балкона смотрите также в следующем видео.

Проклейка ножки и полный ремонт

Ножки деревянного стула можно склеить свежим клеем, который соответствует заданным характеристикам. Также следует запастись молотком с резиновым наконечником, наждачной бумагой, прессом и стамеской. Простой ремонт выполняется в несколько этапов:

1. Следует вытянуть расшатавшуюся ножку и очистить остатки старого клея с детали, где расшаталось изделие.
2. На ножку наносится свежий клей, обратно вставляют ее в сидение, после чего заклеить.
3. На сидение необходимо положить пресс, а остатки клея удалить и подержать склеиваемые детали на время, указанное на упаковке клея.

Рассохшийся стул 1. Если шатается только одна ножка, высвободившись из обвязки, нужно разобрать обвязку так… 2. …чтобы можно было вынуть поперечину и расчистить ее концы
3. Стамеской счищают с шипов обвязки и в пазах ножки стула остатки старого клея и щепочки 4. Лишь после этого новое клеевое соединение будет держать. Промазать клеем пазы у шипов, под сиденьем и распорки 5. Стянуть по горизонтали, устанавливая по одной струбцине по центру, в местах склейки, обвязки и распорки. Прокладки защитят мебель

При вопросе, как склеить рассохшийся в других местах стул, следует изначально разобрать осторожно поврежденные детали. Сложным считается ремонт стула с царгой (рамой, соединяющей ножки стула), так как все детали склеены и соединены на шип паз. После разборки расшатанных деталей, необходимо почистить швы и нанести в места соединений клей. При расхождении шва достаточно просверлить хорошее отверстие и спринцовкой впрыснуть клей.

При невозможности вытащить расшатавшийся элемент, следует растянуть каркас дальше и впрыснуть клеевое вещество в паз. Для прочной устойчивости в гнездо цапфы можно вставить узкий клин и скреплять клеем.

Выкройка

Сделать выкройку очень просто. Чтобы рассчитать размер ткани, измерьте диаметр стула, для которого собираетесь шить подушку. Когда вы ее набьете, то размер немного сократится, поэтому материал нужно рассчитать с запасом. На объемы изделия нужно добавить с каждой стороны диаметра стула по 2,5 см. Таким образом, если диаметр табуретки 35 см, прибавляем к нему 5 см, получается, что нужен квадрат ткани со сторонами 40 см.

Вырезанный квадрат складываем пополам, а затем еще раз пополам. В нашем случае длина сторон сложенного квадрата получается 20 см. У вас тоже должна получиться длина сторон, равная половине диаметра.

Теперь возьмите мерную ленту и маркер (или карандаш, мелок). Ваш радиус нужно будет отложить по всей четверти квадрата (у нас это 20 см). Отмерьте на ленте длину вашего радиуса и приложите ее к правому нижнему углу ткани по диагонали влево, сделайте пометку. То есть диагональ от отметки до нижнего правого угла должна быть равна вашему радиусу. Затем поворачивайте мерную ленту в стороны, как циркуль, и сделайте еще несколько таких пометок по всей четверти. Соедините отметки в единую линию, должна образоваться четверть круга.

Возьмите ножницы и отрежьте ткань по получившейся линии. Сделайте раскрой материала, у вас должен получиться ровный круг. Проделайте все то же самое с другим куском ткани, так как для одной подушечки нам нужно два одинаковых круга.

Особенности выбора и монтажа опор

Чтобы мебель стояла надежно, нужно подобрать хорошие опоры под нее. Мы разберем, какие бывают варианты, чтобы вы могли подобрать качественное и долговечное изделие для своей кухни.

Типы изделий и их отличия

В настоящее время в продаже чаще всего встречаются такие ножки для кухонных шкафов:

Иллюстрация	Описание
	Стандартные опоры круглой формы. Самый распространенный вариант, который отличается простотой и надежностью. Изготавливаются из пластика, их главные преимущества — это невысокая цена, стойкость к влажности и возможность регулировки высоты в достаточно большом диапазоне, что позволяет подстроиться под любую кухню.
	Металлические опоры. Этот вариант отличается высокой надежностью и во многом напоминает первый тип изделий. На опорах ставятся резиновые проставки, чтобы не повреждать пол, а конструкция регулируется за счет резьбовой шпильки. Защита от коррозии — хромовое или другое покрытие. Со временем она неизбежно повреждается, поэтому ставить такой вариант на кухню я не рекомендую.
	Ножки из пластика и металла. Этот вариант сочетает в себе прочность металла и стойкость пластика к влаге. Нижняя часть делается из пластмассы, верхняя из стали, регулировка производится за счет резьбового стыка элементов.
	Нерегулируемые металлические элементы. Этот вариант используется только там, где пол идеально ровный, и только для мебели, в которой опоры будут видны. Вариантов очень много — от прямых, как на фото, до изогнутых, прямоугольных и даже кованых. Тут все зависит от того, какой стиль лучше всего подойдет для вашей кухни.
	Ножки для кухонного стола. Их тоже стоит упомянуть, так как они относятся к кухне, хоть и не имеют отношения к шкафчикам. Они могут быть разных форм и размеров, с колесиками и без. В верхней части всегда есть элементы крепления к столешнице.

Оптимальным вариантом на сегодняшний день являются дешевые пластиковые опоры. Кроме низкой цены и простоты замены они отличаются стойкостью к влаге, что очень важно на кухне. А непривлекательный внешний вид легко скрыть с помощью цокольной панели, которая крепится на специальные клипсы, идущие в комплекте поставки.

Специальные клипсы позволяют быстро и надежно ставить и снимать цокольную планку

Монтаж ножек

Разберемся, как правильно прикрутить опоры своими руками. Инструкция по выполнению работ проста:

• Шуруповерт с насадкой, подходящей под используемый крепеж;
• Ножки в требуемом количестве. Они ставятся примерно через 1 метр с передней и задней стороны;
• Саморезы длиной не более 20 мм и диаметром 3,5-4 мм. Их нужно по 4 штуки на одну опору;
• Кусок цокольной планки для проведения замеров.

• Мебель переворачивается вверх дном;
• По краю или с небольшим смещением выставляется цокольная планка;
• С обратной стороны приставляется опора, отступ от торцевого края должен быть 20-30 мм.

Если цокольная планка будет ставиться со смещением от края, то заранее поставьте метки, чтобы ровно выставить элемент по всей длине.

• Мебель переворачивается и выставляется на свое место;
• На столешницу или в нижний отсек, если он пустой, кладется строительный уровень;
• При необходимости опоры подкручиваются, пока уровень не покажет идеальную плоскость.

Монтаж цокольной планки

Пластиковые опоры для кухонного гарнитура выглядят не очень привлекательно, поэтому их нужно закрывать специальной цокольной планкой. Работа производится так:

Высота элемента должна быть на 5 мм меньше расстояния от нижнего края мебели до пола.

При желании вы можете заказать пластиковую или металлическую планку. Эти варианты стоят дороже, зато не боятся влаги, как стандартная ДСП.

• С помощью угольника проводится линия по краю опоры;
• С другой стороны делается такая же линия;
• В процессе работы следите за тем, чтобы панель не смещалась.

Материалы для детских стульев

Если у вас есть ребенок, то вам обязательно понадобится стул для детской комнаты. На сегодняшний день существует огромное множество стульев разных конфигураций и размеров для детей разных возрастов, предназначенных как для учебы, так и для комфортного отдыха. Детские стулья способствуют формированию у малышей правильной осанки, поэтому относиться к их выбору стоит очень серьезно.

Существует несколько основных разновидностей стульев для детской, различающихся по материалам, из которых они изготавливаются.

Стулья из фанеры

Главное преимущество, которым они обладают — это их легкость. Ребенок без проблем сможет самостоятельно перенести свой стульчик в любое место, не затрачивая при этом каких-либо усилий. Нередко подобные стулья украшены фигурными вырезками и отлично гармонируют с фанерными и деревянными столами.

Цельнофанерные стульчики для детей нередко покрывают лаками или специальными цветными красками, благодаря чему мебель выглядит достаточно симпатично. Но так ли безупречен этот вид стульев?

Фанере свойственно слоиться, поэтому довольно быстро у подобных стульев возникают зазубрины в области ножек, спинки, сиденья, что вовсе не безопасно для детской. Помимо этого, цельнофанерные стулья со временем иногда расшатываются, поэтому на них не должны садиться взрослые. Следите за тем, чтобы на ножках фанерных стульев обязательно были пластмассовые подпятники, ограждающие мебель от влаги.

Стулья из ЛДСП

Для этой разновидности стульчиков свойствены надежность, прочность, большая устойчивость к изнашиванию по сравнению с цельнофанерными аналогами. Изготовленная при помощи конфирматов, такая мебель прослужит долгие годы. Дополнительным преимуществом является и то, что детские стульчики из ЛДСП можно смело обрабатывать дезинфицирующими и моющими средствами. Им не страшна агрессивная среда так же и потому, что их края обрамлены специальными кромками из ПВХ. Однако их вес значительно больше, чем у аналогов из фанеры (около 3 кг), что не очень подходит для маленьких детей.

Стулья из пластмассы

Благодаря множеству достоинств стулья из пластмассы также получили большую популярность у покупателей. Легкость, дешевизна, разнообразие расцветок и форм — все это выгодно выделяет пластмассовые стульчики на фоне всех остальных. Однако им свойственны несколько недостатков: они неэкологичны и детям обычно неприятно сидеть на их холодной поверхности.

Стулья на металлическом каркасе

Это комбинированный вариант, в изготовлении каркаса которого используется металл, а в спинке и сиденьи — природные материалы (фанера, дерево). Такие стулья обладают очень прочной конструкцией, и способны регулироваться по высоте. Их минусы — высокая стоимость и большой вес.

Стулья из массива

Прочная и легкая мебель, полностью изготовленная из массива (и каркас, и спинка, и сиденье. Такие стулья долговечны, приятны на ощупь, экологичны и нравятся детям. Правда стоит этот идеальный для ребенка стул недешево.

Как бы вы не были очарованы оригинальностью и красотой того или иного детского стула, совершайте покупку очень обдуманно. Если вы заботитесь о комфорте ребенка и придерживаетесь экологического подхода в выборе продукции, постарайтесь отдать предпочтение детским стульям, изготовленным из дерева.

Красивые примеры чехлов

Для расширения творческого потенциала читателя ниже приведены варианты красивых и элегантных чехлов, способных вернуть былую славу любой мебели.

Таким образом, выкройка на чехлы для стульев не отличается какой-либо особой сложностью. Сделать ее и другие этапы работы под силу любой, даже начинающей мастерице. Стилей чехлов множество классов, они подразделяются на торжественные и ежедневные. Исходя из этого выбирается и материал для изготовления, наличие декоративных элементов и прочего.