Выбираем фанеру для укладки на пол

Выбираем фанеру для укладки на пол

Фанера для пола – натуральный, многослойный материал из дерева, отличающийся прочностью, лояльной стоимостью, оптимальным вариантом для работ в доме.

Изготовление происходит по методу прочного склеивания слоев древесного натурального шпона между собой. Благодаря перпендикулярной направленности волокон, относится к прочным материалам: на излом, растяжения, трещины, сколы.

На данный момент в строительных магазинах можно найти большое количество листов разной толщины, индивидуального размера, а также появилось много разновидностей материала.

Классификация толщина и сорта фанеры

На рынке встречается фанера общего применения, мебельные, строительные, декоративные и другие типы материалов. Продукция различается по водостойкости использованного в многослойной структуре клеевого соединения, сорту, нешлифованной или шлифованной поверхности, габаритам листа, классу эмиссии. Фанера изготовлена в соответствии с ГОСТу 3916.1-96, широко представлены листы с минимальной толщиной – 3 и 4 мм, 6,5 мм, 9 мм. Изделия средней толщины – 12 мм, 15 мм и 18 мм. Стандартные листы большой толщины – 21 мм, 24 мм, 27 и 30 мм. От толщины фанеры зависит выбор пилы при распиловке и обработке листов.

Производители выпускают пять сортов фанеры, которые различаются по качеству внешнего шпона, соотношению дефектов поверхности, внешним характеристикам. В классификации ГОСТ 3916.1-96 применяется обозначение сортов материала: «Е», «I», «II», «III», «IV». В некоторых случаях встречается старая маркировка ГОСТ 3916.1-89: «А», «АВ», «В», «ВВ», «С».

Сорт Е (А). Представляет собой фанеру премиум сегмента без деформаций или видимых повреждений после финишной обработки внешней поверхности. Е (А) стандарт предполагает минимальные отклонения от эталонного образца.

Сорт I (AB). Допускаются незначительные дефекты внешнего шпона. Предполагается, что предельная длина покоробленности листа не более 20 см, а подобных повреждений на всей площади изделия до двух к 1 м ширины изделия. В некоторых случаях могут встречаться вмятины или потемнение естественного цвета, разошедшиеся трещины.

Сорт II (B). Встречаются изделия с характерными заплатами, вмятинами и царапинами на поверхности, продукция с трещинами до 20 см. Один второсортный лист может содержать не более шести дефектов, среди которых выделяются отверстия, червоточины не более 6 мм, сучки.

Сорт III (ВВ). В структуре листа бывают выпавшие сучки, заплаты, червоточины до 6 мм и допустимым количеством – 10 шт. на 1 м 2 . На основании соответствия ГОСТ разрешается наличие зазоров в точках стыков, некоторое просачивание клеевого состава, нахлест.

Сорт IV (С). Продукция наиболее низкого качества со значительными дефектами структуры листа.

В заводской маркировке отметка сорта выставляется дробью – I/II. Такое обозначение указывает на применение в основе лицевой части шпона первого, а оборотной – второго сорта.

ОБШИВКА СТЕН

Какую фанеру крепить на стены? Купить фанеру для стен. Стены из фанеры.

Для обшивки стен в каркасных домах применяют влагостойкую берёзовую и хвойную фанеру ФСФ, плиты OSB, а так же для отделки внутренних стен фанеру ФК.

Берёзовая от хвойной фанеры отличается внешним видом и плотностью. У хвойной фанеры плотность меньше и она не такая крепкая, как берёзовая, но для обшивки стен эти показатели не так важны, именно по – этому очень часто используют хвойную фанеру, потому что она дешевле берёзовой и легче. Хвойная и берёзовая фанера ФСФ применяется для обшивки наружных стен каркасного дома, потому что данная фанера повышенной водостойкости и не деформируется в условиях повышенной влажности. Фанеру ФК применяют для обшивки внутренних стен здания, потому что фанера ФК в склейке не имеет фенолформальдегидных смол. Для наружных стен применяют фанеру средней толщины – от 9 до 15мм. Чем толще фанера, тем она тяжелее, что существенно придаёт дополнительную нагрузку на здание и фундамент. Из-за этого, в большинстве случаев, используют фанеру толщиной 9мм и 12мм, но если в проекте уже просчитана фанера 15мм, и просчитаны все нагрузки на фундамент, то используют именно её. Чем толще лист фанеры- тем лучше её теплопроводные и звукоизоляционные качества.

Укладка фанеры на пол производится в несколько последовательных этапов, о которых мы сейчас расскажем.

Готовим фанеру

Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя температурный зазор 3-5 мм между стеной и фанерой. Затем кладем следующий лист. Пока ничего не скрепляем! В конце ряда необходимо выпилить неполный кусок электролобзиком (сначала все замеряем). Для того, чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры укладываем целый лист напротив вырезанного. Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?

Подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одним целым с черным полом. Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте саморезов, приготовьтесь закрутить их штук эдак 2000 :).

Важно!
Не закручивайте саморезы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньшим, чем диаметр самореза (зенковка). За счет этого Вы получите:

1. Намертво притянутую фанеру к доскам.
2. Идеально ровную плоскость. Фанера не покоробится от множества саморезов.

Это конечно достаточно трудоемкий процесс. Но если Вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите в руки дрель, шуруповерт и вперед!

Как же засверлить отверстия в фанере? Рекомендую сделать это по сетке 10×15 см, не реже.

Как расчертить фанеру?

Можно двумя путями.

1. Первый самый простой, для лентяев. Примерно на глаз насверлите отверстия с указанным шагом (10×15 см). Здесь есть большой минус – некоторые саморезы могут попасть в край досок, а то и вовсе между ними и держать не будут!
2. Второй путь правильный. Пока фанера лежит на полу, поочередно приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем на фанере середину каждой доски, лежащей под фанерой. Затем с помощью длинной линейки проводим линии соответствующие положению досок под фанерой (с шагом 10 см — доски у нас как раз были шириной 10 см). Далее чертим перпендикулярные линии с шагом 15 см. На краях фанеры также делаем ряд саморезов.

Важно!
Засверливание производим не на лежачих листах фанеры во избежание просверливания досок вместе с фанерой. Чтобы не перепутать последовательность листов, отмечаем каждый лист, где и какой стороной он лежал.

Все листы фанеры следует покрыть грунтовкой. Это защитит фанеру от возможной влаги и повысит адгезию паркетного клея (если будущий паркет предполагается сажать на клей). Низ листов фанеры грунтуйте до укладки, верх — после того как листы скрепите саморезами.

Можно порекомендовать полиуретановый грунт Parketoff не содержащий воды. Правда, вещь не очень дешевая, но очень хорошего качества. Пятилитровой канистры хватит на комнату около 20 метров.

Готовим пробковую подложку под фанеру

Фанера готова. Теперь очищаем поверхность черного пола – тщательно выметаем весь мусор. Затем раскатываем приготовленный рулон пробковой подложки по полу:

Пробковая подложка необходима! Она выравнивает все микронеровности досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.

Кладем пробку аккуратно встык. А чтобы она не сдвинулась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую полоску клея ПВА. Затем края пробки (особенно где топорщатся) придавливаем остатками досок на 3-5 часов.

Крепление фанеры к полу

Пробка уложена и клей подсох. Теперь укладываем фанеру. Лучше это делать вдвоем и аккуратно.

Важно!
Если углом фанеры зацепите пробку сместите или порвете, все пропало!

Сначала укладываем на свое место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, все страшное позади. Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, ее держит клей. Таким образом укладываем все листы фанеры согласно разметке и плотно подгоняем их между собой. Если останутся щели 1-2 мм, это паркету не повредит.

Мы уложили всю фанеру, теперь крепим ее саморезами. Сначала крепим все углы, затем все остальное в любом порядке. Самое главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть ниже плоскости листа.

Важно!
Не допускайте выпирающих шляпок. Но и слишком глубоко не погружайте – может повести листы!

Так выглядит уложенная фанера:

Важно!
Обратите внимание на края листов – по краю обязательна линия саморезов!

Коробки от саморезов показывают, сколько их было использовано. У нас на комнату 14 м² ушло около 2000 штук.

Почему именно фанера

Кроме фанеры для выравнивания пола существуют и другие материалы, но почему чаще всего выбирают её?

Ведь еще есть ОСП, ДСП, ДВП и другие листовые материалы.

• В первую очередь, из-за того, что цена на фанеру дешевле остальных материалов. В среднем лист 10 мм обойдется вам в 400-1000 рублей, в зависимости от сорта и пропитки.
• Во-вторых, этот материал обладает высокой экологичностью. Само по себе дерево безвредно для человека, но для склеивания листов могут применяться вредные связующие материалы, выделяющие формальдегид. Фанера содержит куда меньше вредных веществ, в отличие от ДСП, а некоторые виды вообще используют другой тип связующего.
• В-третьих – высокая прочность и долговечность. Она идеально подходит для использования в качестве основания под укладку ламината, линолеума или ковролина.
• В-четвертых – существуют влагостойкие виды, которые можно использовать на кухне, в ванной, коридоре.
• В-пятых – для выравнивания пола этот материал подходит идеально. За счет крупного формата листов и простой нарезки ими можно легко и быстро обшить поверхность.

К минусам этого материала можно отнести высокий коэффициент расширения. Как и любое дерево, размеры фанеры для пола сильно изменяются в зависимости от влажности в помещении со сменой сезона.

Именно поэтому нельзя использовать фанеру в качестве основания под цементную стяжку пола, укладку плитки. Клей на цементной основе попросту отскочит со сменой сезона.

Совет!
Чтобы избежать проблем с температурным расширением, следует крепить листы с зазором у стен и между собой.

Укладка листов в разбежку с технологическим зазором

Ортопедические основания из металла

Металлические основания кроватей — это качественный и прочный вариант для поддержки матраса. Цельный каркас на ножках можно использовать в качестве самостоятельного спального места, разместив на нем подходящий по размеру матрас. Ширину, длину и высоту изделия можно выбирать исходя из размеров кровати; имеется возможность изготовления оснований нестандартных размеров по индивидуальным меркам. Отдельные модели можно использовать как вкладыши, за счет съемных ножек.

Высота ножек может корректироваться (изготавливаться под заказ). Классическая высота основания от пола до ламелей 28-29 см. Сроки изготовления нестандартных заказов как по длине, так и ширине в среднем от 5 до 14 дней (зависит от завода изготовителя).

Преимуществом решеток из металла является их прочность и долговечность. В двуспальных размерах посередине устанавливается дополнительная балка (у основания 2 ряда ламелей, по одному для каждого спящего), также решетка усиливается дополнительной ножкой. При желании, можно заказать дополнительные ножки (стоимость одной штуки варьируется от 300 до 500 руб).

Как выбрать металлическое основание?

• Высоким ортопедическим эффектом обладают металлические каркасы, оснащенные ламелями из дерева. Оптимальным количеством станет более 30 реек на изделие, с учетом их толщины.
• Широкие рейки прекрасно подходят для беспружинных моделей, обеспечивая ровную поддержку матраса. Модели с узкими рейками рекомендуются для матрасов с отдельно расположенными спиралями (пружинные блоки TFK, S1000, S2000, DS). При покупке нужно учесть тот факт, что расстояние между ламелями должно быть меньше окружности пружины — это не даст ей проскользнуть и нарушить ровность спальной поверхности.

Правильно подобранное ортопедическое основание придаст матрасу большую ортопедичность и заметно продлит срок его эксплуатации.

Правила монтажа фанерных листов

Монтаж производится на каркас, элементы которого собой представляют обычные деревянные рейки. Размеры выбираются из расчета – будет ли под листы укладываться утеплитель или нет. Если «ДА», то высота реек выбирается с учетом толщины теплоизоляционного материала. Они должны быть на 1 см больше. Хотя данный параметр можно обыграть прямыми подвесами, используемые для установки и крепления каркасных элементов. Если «НЕТ», лучше выбрать рейки по высоте не самыми большими, чтобы не сокращать расстояние между стенами.

Сборка каркаса

Касаемо установки реек, то для этого применяются прямые подвесы, используемые для монтажа гипсокартона. Рейки выставляются вертикально, расстояние между ними определяется размерами фанерных листов. Здесь несколько позиций, распространенные размеры: 1500х1500, 2500х1250, 3000х1500 мм.

К примеру, используется первая позиция, то расстояние должно быть 750 мм – это максимальный показатель, потому что листовой материал должен ложиться минимум на три рейки: одна посередине, две по краям. Еще две рекомендации:

• Два соседних листа должны стыковаться на одной рейке.
• Между листами фанеры оставляется зазор 0,3-0,5 мм на случай теплового расширения материала.

Сначала на стену наносятся вертикальные линии, определяющие места установки элементов каркаса. По ним через каждые 40-60 см монтируются прямые подвесы, закрепляемые к стене саморезами на дюбели. Придется включить в работу перфоратор.

1. Устанавливаются две крайние по стене рейки.
2. Их выставляют в одной плоскости с помощью нити и уровня.
3. Оба элемента сразу крепят к подвесам.
4. Между ними натягиваются 3-5 нитей, определяющие плоскость будущей фанерной стены.
5. По ним устанавливают промежуточные рейки.

Каркас готов, остается лишь обработать антисептическим составом, предотвращающим образование грибков, плесени.

Несколько слов о теплоизоляционном материале, его монтаже. Чаще всего под фанеру укладывают минеральную вату в матах. Это гигроскопичный материал, поэтому его надо с двух сторон закрыть защитными пленками: к стене пароизоляционной, к фанере гидроизоляционной.

Если стена деревянная, то пароизоляцию полосами набивают к ней с перехлестом 10-15 см. Если стена кирпичная или блочная, то сначала монтируется каркас, затем укладывается пароизоляционный слой, чтобы мембрана сформировала ячейки между рейками. Далее укладывается теплоизоляционный материал, поверх реек набивается гидроизоляционная пленка.

Утеплитель подрезают таким образом, чтобы он вошел между рейками в натяг, плотно прижимаясь к каркасным элементам. Так решается вопрос с отсутствием мостиков холода.

Если стены дома ровные, обрешетку можно устанавливать без подвесов. Рейки крепят прямо к стене саморезами и дюбелями. В этом случае можно воспользоваться прокладкой пароизоляции прямо по стене, которая будет приживаться к поверхности рейками. Чаще всего используют пенофол (вспененный полиэтилен с фольгированной стороной), который собой представляет два в одном: изоляция, утепление.

Установка фанерных панелей

Переходим к завершающей стадии отделки стены фанерными листами – установка самого листового материала. Здесь строгих требований нет. Просто каждый лист укладывается на обрешетку и крепится к ней саморезами: по краям через каждые 15-20 см, посередине через 30-35 см. От края листа до места вкручивания самореза должно выдерживаться расстояние 1,5-2 см. При этом все крепежные изделия должны располагаться на одной линии, поэтому предварительно на фанеру эти линии наносятся. Для увеличения эстетичности облицовки рекомендуется внешние края отверстия под крепеж расширить сверлом диаметром, равным диаметру шляпки самореза. Таким образом последние не будут выступать за пределы отделки.

Если фанера не будет отделываться финишными материалами, то нужно подгонять их размеры и формы строго по месту укладки ровными рядами. Все должно получиться симметрично. Что касается швов между листами. Нельзя их заполнять шпаклевкой, которая под действием температурного расширения фанеры начнет трескаться и отслаиваться. Оптимальный вариант: герметик, декоративные планки (деревянные, металлические). Стыки фанеры у пола закрываются плинтусами, у потолка карнизами. Шляпки саморезов закрываются пластиковыми декоративными колпачками.